Puede que muchos recuerden la película de "LA PLAYA", el film del año 2000 dirigido por Danny Boyle e interpretado por Di Carpio. Narraba las aventuras de un mochilero alojado en un tugurio en Kao San, la mítica calle de Bangkok, al que un yonky moribundo le cedía un mapa para que se encaminase a un lugar idílico y misterioso, un paraíso ajeno al turismo; una playa increíble que nadie conocía y a la que solos unos pocos elegidos podían acceder tras un peligroso viaje y numerosas peripecias.
Después de esta película muchos mochileros occidentales ("ilusos") emprendieron la ruta del sudeste asiático y buscaron sin fortuna aquella playa legendaria, aquel paraíso perdido en alguna recóndita isla. Era un mito, un lugar salido de la imaginación del escritor que inspiró la película. Lamentablemente el romanticismo del viaje se perdió hace tiempo, el turismo ha llegado hasta el último rincón del planeta y no existen este tipo de parajes remotos, legendarios y vírgenes; ajenos a la vorágine del siglo XXI.
O al menos eso creía yo hasta que tuve la gran idea de viajar rumbo el archipiélago de Raja Ampat. ¡¡¡ La playa perfecta existe; el paraíso perdido aún pervive en nuestro mundo; las leyendas no siempre son fruto de una mente imaginativa. Y sobre todo el VIAJE (en mayúsculas) mantiene todo el sentido de la palabra cuando nos aventuramos por este territorio casi inaccesible, ignoto, alejado del resto del mundo; ajeno al progreso; anclado todavía en un tiempo ya olvidado. ¡¡¡
Muy poca gente, incluso entre los viajeros más experimentados, ha oído jamás hablar de este lugar de nombre tan evocador. Raja Ampat. Cuando fuí por primera vez consciente de su existencia, por su fonética, me pareció que debía encontrarse en algún lugar remoto de la India; quizás por el archipìélago de Andamán o por las indómitas islas Laquedivas. Pero no, el archipiélago de Raja Ampat se levanta a medio camino de Oceania y el sudeste asiático, al norte de la isla de Papúa occidental, un lugar que aunque resulte difícil de comprender pertenece a Indonesia; cuya capital Jakarta se encuentra a miles de kilómetros de distancia.
Al noroeste del recuadro se ubica el archipiélago de Raja Ampat. Separadas por el estrecho de Dampier de la gigantesca isla de Papúa se desperdigan más de mil quinientas islas de una belleza espectacular.
Alcanzar Raja Ampat es ciertamente complicado. No existen conexiones directas desde ninguna capital asiática y el viaje supone una auténtica odisea a bordo de numerosos y desvencijados aviones, barcos, rickshaws, canoas y otros transportes de dudosa apariencia. Pocos viajeros han alcanzado estas costas y los que lo han hecho se han guardado para sí esta experiencia. Y en verdad resulta casi un sacrilegio revelar los secretos de este lugar y propiciar que a este paraíso perdido acudan cada vez más viajeros y acaben convirtiéndolo en otro destino del sudeste asiático parecido a cualquier rincón insular de Tailandia. En la red aparece muy poca información y en español apenas hay referencias y guías buenas para visitar esta espectacular parte del planeta. Por ende pretendo elaborar una información actualizada y exhaustiva para todos aquellos viajeros que deseen internarse en un mundo prístino y remoto, un archipiélago infestado de islas con junglas impenetrables rodeadas por aguas cristalinas de tonalidades verdes y azul turquesa, con unos arrecifes intactos donde rebosa la vida marina y habitadas por unos tranquilos lugareños que continúan viviendo tal como lo debieron hacer sus antepasados de hace cien años.
Comienza la aventura.
Atardecer en una playa de Raja Ampat
Pequeña Introducción. ¿QUE ES RAJA AMPAT?
Raja Ampat es un archipiélago conformado por unas 1.500 islas, la mayoría de ellas islotes deshabitados. Administrativamente depende de la provincia indonesia de Papúa Occidental y consta de cuatro islas mayores (Misool, Salawati, Batanta y Waigeo) y una infinidad de islas menores pobladas, otras desiertas, islotes, cayos y bancos de arena. La regencia de Raja Ampat comprende un territorio de unos 40 mil kms cuadrados (similar a Extremadura) de tierra y mar, incluida la Bahia Cenderawasih, la reserva marina más grande de Indonesia.
Históricamente las islas pertenecieron al sultanato de Tidore, un reino poderoso de las Molucas. Parece que los primeros europeos en avistar estos parajes fueron los portugueses allá por 1526 en un navío al mando de Jorge de Menezes. Posteriormente el británico William Damplier exploró la zona y dio su nombre al estrecho que separa Batanta de la isla de Waigeo. No obstante, los holandeses fueron los primeros que crearon algún asentamiento estable y el archipiélago formó parte del Imperio holandés hasta que Papua pasó a manos de Indonesia en 1969.
Se estima que unos 50 mil habitantes residen en las islas y conforman pequeñas comunidades con sus tradiciones propias. La población es más ambonesa (provenientes de la isla de Ambon, en las Molucas) que de etnia propiamente Papúa. Hay tribus remotas en islas perdidas pero la mayor parte de las gentes adoptó el cristianismo o el islam y residen en pacíficas y pequeñas villas de pescadores donde no parece haber llegado ni tan siquiera el siglo XX.
El archipiélago es parte del Triángulo de Coral que contiene una de las biodiversidades marinas más ricas de la Tierra. Según el organismo americano Conservation International la diversidad marina es la más alta del planeta. Es decir, es el absoluto paraíso para los buceadores. Según este mismo organismo, los corales prístinos de Raja Ampat permiten un ecosistema marino único en el mundo.
Waiyai, un poblado típico del archipiélago
RUMBO A RAJA AMPAT. La Larga Travesia. Como llegar
Revisando algún blog en inglés o consultando la web de la "sacro santa" Lonely Planet desciframos con dificultad la ruta hasta este remoto lugar pero advierte del enorme costo que supone alcanzarlo. Una sucesión de vuelos hasta Jakarta, después a Surabaya o Bali y desde allí a la isla de Papúa pasando por Jayapura para más tarde volar a Sorong y con fortuna embarcarse en alguno de los escasos ferrys que alomejor -si las condiciones son buenas - zarpan para Waisai, la mayor población del archipiélago de Raja Ampat.
Tras mi experiencia y después de una investigación pormenorizada de las rutas más accesibles, podría aventurar que alcanzar Raja Ampat ciertamente no es fácil, implica varias jornadas en avión y barcos pero con un poco de constancia y previsión es bastante sencillo encontrar rutas más directas y mucho más baratas. No es demasiado caro llegar hasta estas remotas islas. Y ahora explico como.
El punto rojo al que debemos dirigirnos, la cruz en el mapa, es la ciudad de Sorong; una ciudad un tanto fea, húmeda y calurosa; situada en el extremo noroeste de la isla de Papúa.
Desde Sorong parten todos los ferrys que atracan en varias de las islas de Raja Ampat. Así que es del todo necesario e ineludible el alcanzar esta asfixiante urbe para después abordar los barcos que te llevarán al paraíso. Es casi seguro que a la ida o la vuelta, el viajero esforzado tendrá que hacer noche en Sorong y es por ello que más tarde se puede leer una mini guia de esta ciudad y de los "encantos" que ofrece.
A Sorong, como a toda Papua, solo se puede llegar por aire. No le des vueltas, no existe ningún tipo de carretera o pista que comunique Sorong con otra ciudad de Papua como Jayapura o Manokwari. Las selvas de Papúa son tan impenetrables y montañosas que hasta hoy día ha resultado imposible construir cualquier tipo de camino que avance por Papúa más allá de unas decenas de kilómetros. Y lo alucinante es que es una isla (la tercera más grande del mundo por detrás de Australia y Groelandia) con una superficie de 800.000 kilómetros cuadrados, casi España y Alemania juntas. Y no hay carreteras ni cuencas fluviales navegables. De ahí su aislamiento, su estado salvaje y el hecho de que todavía existan pueblos y tribus que no han sido contactados y jamás vieron al hombre blanco. Pero ya nos desviamos del asunto.
Para volar a Sorong la ruta más directa y barata es la que yo tuve a bien de cubrir. Desde Europa lo más sencillo es volar hasta Singapur o mejor aún a Kuala Lumpur (el resto de conexiones deben partir desde la capital de Malasia). Con suerte y algo de planificación es posible encontrar billetes por 350€ desde España via Londres (normalmente los precios de British Airways son los mejores) o cualquier otra ciudad europea caso de Helsinki o Frankfurt. Singapur normalmente tiene vuelos más baratos y desplazarse por aire desde alli a Kuala Lumpur cuesta unos 25 euros y el trayecto no dura más de 45 minutos. Es conveniente tomarse al menos un día de descanso en cualquiera de estas fascinantes capitales asiáticas (yo prefiero Kuala Lumpur y no solo porque es mucho más barata) para después afrontar el trayecto a Sorong.
Desde Kuala Lumpur no hay vuelos directos a Sorong, como tampoco los hay desde Yakarta. La ruta más conveniente para alcanzar esta perdida ciudad de Papúa es via Makassar, la capital de la increíble, alucinante, fascinante y otros cientos de adjetivos más isla de Sulawesi en Indonesia. Makassar si tiene conexiones con muchas ciudades asiáticas pero el punto más apropiado es Kuala Lumpur porque desde allí vuela cuatro veces por semana AirAsia, la compañía fetiche para todos los viajeros y mochileros que pululan por Asia. Por 80 euros es posible encontrar vuelos de ida y vuelta Kuala Lumpur - Makassar. También Airasia vuela con menos frecuencia a Manado, en el extremo oriental de Sulawesi y desde allí asimismo parten vuelos económicos a Sorong.
Y desde Makassar (UPG es el código del aeropuerto) hay vuelos directos y diarios a Sorong con varias compañias aunque lamentablemente Airasia no figura entre ellas. Las aerolíneas Garuda, Batik Air, Lion Air y Sriwijaya Air tiene vuelos directos y diarios a buenos precios. La web www.nusatrip.com, una página indonesia, rastrea entre las diferentes compañías y ofrecen descuentos muy considerables en los trayectos Makassar-Sorong. Es una web fiable y por 60€ es posible conseguir vuelos de ida y vuelta entre estas dos ciudades indonesias. Normalmente los vuelos de Airasia llegan a Makassar a las 11.30 a.m. y es relativamente fácil encontrar un enlace para Sorong el mismo día, si bien, y después detallaré el porque, resulta más conveniente hacer noche en la capital de Sulawesi. Para mi sorpresa, el aeropuerto de Makassar está completamente renovado y es uno de los más modernos y eficientes de todo el país.
Desde Sorong y a pesar de lo que diga Lonely Planet y otros blogs o webs de viajes; hay ferrys diarios a Raja Ampat. Normalmente parten del caótico puerto de la ciudad a las 9 y a las 14 y en menos de dos horas arriban a su destino. Incluso Lion Air fleta una avioneta diaria que aterriza en el aeródromo selvático de Waisai. Yo mismo tomé ese vuelo y con mi acompañante fuimos los únicos pasajeros del avión. Llegamos a Raja Ampat en avión privado.
Cabe apuntar que a no ser que contratemos un bote privado y desembolsemos unos 300 euros, tendremos que hacer noche en Sorong porque los enlaces aéreos no permiten llegar desde Makassar antes de la partida del ferry. Otra opción es pernoctar en Makassar y tomar uno de los primeros vuelos a Sorong para así enlazar con los ferrys a tiempo. El trayecto es de unas dos horas. Esta segunda opción es mucho más conveniente.
Recapitulemos entonces. Trayecto y precios ESPAÑA-RAJA AMPAT
1.- Madrid-Barcelona a Singapur o Kuala Lumpur .- 350 € i/v (con suerte, 420€ fácil)
2.- Kuala Lumpur-Makassar .- 80--100 € i/v con AirAsia (los vuelos de KL parten a las 8 y llegan a Makassar a las 11.30. A la vuelta salen de Makassar salen a las 17 y arriban a KL a las 21 horas)
3.- Makassar- Sorong .- 60-80 € i/v www.nusatrip.com (varios vuelos diarios)
4.- Ferry Sorong-Raja Ampat .- 15€ i/v (dos ferrys diarios. 9 y 14 horas. A la vuelta lo mismo)
Es decir, con un tanto de fortuna y una buena planificación, es posible alcanzar el corazón de Raja Ampat desde nuestro país (y volver) por 500 €. No es una utopía, es un presupuesto real y factible, si bien depende de la temporada y otros factores pueden encarecerse notablemente.
ASPECTOS PRÁCTICOS: Documentación, Salud, Dinero
Aunque no lo parezca, Raja Ampat pertenece a Indonesia, una República conformada por miles de islas muy diferentes entre si. Indonesia es un país de mayoría islámica (de hecho es el país del mundo con más población musulmana); si bien Raja Ampat (y en extensión todo Papua) es un archipiélago de mayoría cristiana.
Para entrar en Indonesia, afortunadamente, ya NO se necesita Visado y con pasaporte español es posible permanecer en el país durante un máximo de TREINTA días. El pasaporte debe tener al menos seis meses de vigencia. Si pretendes extender tu estancia hasta dos meses, a la entrada al país tienes que advertir tal circunstancia y pagas 35 dólares o su equivalente en rupias indonesias para obtener un visado de 60 días. ¡¡¡ Ojo ¡¡¡ Si entras sin pagar visado sólo puedes permanecer en Indonesia durante 30 días y después no hay manera de extender ni prorrogar la estancia, debes abandonar irremisiblemente el país.
1 € = 16.900 rupias indonesias (25 de julio de 2018) www.xe.com -la mejor web para divisas-
Es en extremo importante el asunto del cambio de divisas. En Raja Ampat no hay cajeros ni bancos ni ningún tipo de oficina de cambio. Quizás en Waisai es posible encontrar algo pero de ningún modo ofrece un tipo de cambio adecuado. Así que mi consejo es que planifiques la estancia, las excursiones, los traslados, los gastos ..... y antes de alcanzar Raja Ampat te hagas con una cantidad adecuada de rupias para afrontar el periplo por el archipiélago. En Sorong hay bancos y casas de cambio pero quizás en Makassar se obtienen unas tarifas más competitivas y sería conveniente adquirir los millones de rupias en esta ciudad de Sulawesi que para mi es el mejor punto para después saltar a Raja Ampat. En la calle Dr. Ratulangi, muy cerca del centro comercial Ratu Indah Mall (el más grande de la ciudad) hay una casa de cambio con muy buenas tarifas -BMC money changer-. Mucho mejor cambiar euros en efectivo, evitando así la pingüe comisión de las tarjetas de crédito.
Después detallaré el presupuesto aproximado que se necesita por día para afrontar la estancia en Raja Ampat. Sin duda es uno de los aspectos más importantes del viaje, alcanzar el archipiélago con las suficientes rupias en efectivo para no lamentar después incidentes desagradables. Y el presupuesto normalmente se dispara si lo comparamos con el resto de Indonesia.
Calle comercial de Makassar
Salud:
Quizás la circunstancia más a tener en cuenta es que existe el peligro de Malaria en la mayor parte de Raja Ampat. No tiene la incidencia de otros lugares del mundo pero la hembra del mosquito anofeles habita en las selvas de estas islas y para ir tranquilo basta tomar la profilaxis adecuada que te aconsejen en Sanidad Exterior de tu ciudad. Es por tanto también fundamental un buen repelente de mosquitos con ddt tipo Goibi o Relec y rociarse convenientemente especialmente al ocaso.
No estaría de más contratar un seguro médico que te rescate de este remoto archipiélago en caso de necesidad. El hospital más cercano está en Sorong, a muchas horas de barco de cualquier isla, y tampoco son hospitales precisamente modernos.
Muy poca gente, incluso entre los viajeros más experimentados, ha oído jamás hablar de este lugar de nombre tan evocador. Raja Ampat. Cuando fuí por primera vez consciente de su existencia, por su fonética, me pareció que debía encontrarse en algún lugar remoto de la India; quizás por el archipìélago de Andamán o por las indómitas islas Laquedivas. Pero no, el archipiélago de Raja Ampat se levanta a medio camino de Oceania y el sudeste asiático, al norte de la isla de Papúa occidental, un lugar que aunque resulte difícil de comprender pertenece a Indonesia; cuya capital Jakarta se encuentra a miles de kilómetros de distancia.
Alcanzar Raja Ampat es ciertamente complicado. No existen conexiones directas desde ninguna capital asiática y el viaje supone una auténtica odisea a bordo de numerosos y desvencijados aviones, barcos, rickshaws, canoas y otros transportes de dudosa apariencia. Pocos viajeros han alcanzado estas costas y los que lo han hecho se han guardado para sí esta experiencia. Y en verdad resulta casi un sacrilegio revelar los secretos de este lugar y propiciar que a este paraíso perdido acudan cada vez más viajeros y acaben convirtiéndolo en otro destino del sudeste asiático parecido a cualquier rincón insular de Tailandia. En la red aparece muy poca información y en español apenas hay referencias y guías buenas para visitar esta espectacular parte del planeta. Por ende pretendo elaborar una información actualizada y exhaustiva para todos aquellos viajeros que deseen internarse en un mundo prístino y remoto, un archipiélago infestado de islas con junglas impenetrables rodeadas por aguas cristalinas de tonalidades verdes y azul turquesa, con unos arrecifes intactos donde rebosa la vida marina y habitadas por unos tranquilos lugareños que continúan viviendo tal como lo debieron hacer sus antepasados de hace cien años.
Comienza la aventura.
Pequeña Introducción. ¿QUE ES RAJA AMPAT?
Raja Ampat es un archipiélago conformado por unas 1.500 islas, la mayoría de ellas islotes deshabitados. Administrativamente depende de la provincia indonesia de Papúa Occidental y consta de cuatro islas mayores (Misool, Salawati, Batanta y Waigeo) y una infinidad de islas menores pobladas, otras desiertas, islotes, cayos y bancos de arena. La regencia de Raja Ampat comprende un territorio de unos 40 mil kms cuadrados (similar a Extremadura) de tierra y mar, incluida la Bahia Cenderawasih, la reserva marina más grande de Indonesia.
Históricamente las islas pertenecieron al sultanato de Tidore, un reino poderoso de las Molucas. Parece que los primeros europeos en avistar estos parajes fueron los portugueses allá por 1526 en un navío al mando de Jorge de Menezes. Posteriormente el británico William Damplier exploró la zona y dio su nombre al estrecho que separa Batanta de la isla de Waigeo. No obstante, los holandeses fueron los primeros que crearon algún asentamiento estable y el archipiélago formó parte del Imperio holandés hasta que Papua pasó a manos de Indonesia en 1969.
Se estima que unos 50 mil habitantes residen en las islas y conforman pequeñas comunidades con sus tradiciones propias. La población es más ambonesa (provenientes de la isla de Ambon, en las Molucas) que de etnia propiamente Papúa. Hay tribus remotas en islas perdidas pero la mayor parte de las gentes adoptó el cristianismo o el islam y residen en pacíficas y pequeñas villas de pescadores donde no parece haber llegado ni tan siquiera el siglo XX.
El archipiélago es parte del Triángulo de Coral que contiene una de las biodiversidades marinas más ricas de la Tierra. Según el organismo americano Conservation International la diversidad marina es la más alta del planeta. Es decir, es el absoluto paraíso para los buceadores. Según este mismo organismo, los corales prístinos de Raja Ampat permiten un ecosistema marino único en el mundo.
RUMBO A RAJA AMPAT. La Larga Travesia. Como llegar
Revisando algún blog en inglés o consultando la web de la "sacro santa" Lonely Planet desciframos con dificultad la ruta hasta este remoto lugar pero advierte del enorme costo que supone alcanzarlo. Una sucesión de vuelos hasta Jakarta, después a Surabaya o Bali y desde allí a la isla de Papúa pasando por Jayapura para más tarde volar a Sorong y con fortuna embarcarse en alguno de los escasos ferrys que alomejor -si las condiciones son buenas - zarpan para Waisai, la mayor población del archipiélago de Raja Ampat.
Tras mi experiencia y después de una investigación pormenorizada de las rutas más accesibles, podría aventurar que alcanzar Raja Ampat ciertamente no es fácil, implica varias jornadas en avión y barcos pero con un poco de constancia y previsión es bastante sencillo encontrar rutas más directas y mucho más baratas. No es demasiado caro llegar hasta estas remotas islas. Y ahora explico como.
El punto rojo al que debemos dirigirnos, la cruz en el mapa, es la ciudad de Sorong; una ciudad un tanto fea, húmeda y calurosa; situada en el extremo noroeste de la isla de Papúa.
Desde Sorong parten todos los ferrys que atracan en varias de las islas de Raja Ampat. Así que es del todo necesario e ineludible el alcanzar esta asfixiante urbe para después abordar los barcos que te llevarán al paraíso. Es casi seguro que a la ida o la vuelta, el viajero esforzado tendrá que hacer noche en Sorong y es por ello que más tarde se puede leer una mini guia de esta ciudad y de los "encantos" que ofrece.
A Sorong, como a toda Papua, solo se puede llegar por aire. No le des vueltas, no existe ningún tipo de carretera o pista que comunique Sorong con otra ciudad de Papua como Jayapura o Manokwari. Las selvas de Papúa son tan impenetrables y montañosas que hasta hoy día ha resultado imposible construir cualquier tipo de camino que avance por Papúa más allá de unas decenas de kilómetros. Y lo alucinante es que es una isla (la tercera más grande del mundo por detrás de Australia y Groelandia) con una superficie de 800.000 kilómetros cuadrados, casi España y Alemania juntas. Y no hay carreteras ni cuencas fluviales navegables. De ahí su aislamiento, su estado salvaje y el hecho de que todavía existan pueblos y tribus que no han sido contactados y jamás vieron al hombre blanco. Pero ya nos desviamos del asunto.
Para volar a Sorong la ruta más directa y barata es la que yo tuve a bien de cubrir. Desde Europa lo más sencillo es volar hasta Singapur o mejor aún a Kuala Lumpur (el resto de conexiones deben partir desde la capital de Malasia). Con suerte y algo de planificación es posible encontrar billetes por 350€ desde España via Londres (normalmente los precios de British Airways son los mejores) o cualquier otra ciudad europea caso de Helsinki o Frankfurt. Singapur normalmente tiene vuelos más baratos y desplazarse por aire desde alli a Kuala Lumpur cuesta unos 25 euros y el trayecto no dura más de 45 minutos. Es conveniente tomarse al menos un día de descanso en cualquiera de estas fascinantes capitales asiáticas (yo prefiero Kuala Lumpur y no solo porque es mucho más barata) para después afrontar el trayecto a Sorong.
Desde Kuala Lumpur no hay vuelos directos a Sorong, como tampoco los hay desde Yakarta. La ruta más conveniente para alcanzar esta perdida ciudad de Papúa es via Makassar, la capital de la increíble, alucinante, fascinante y otros cientos de adjetivos más isla de Sulawesi en Indonesia. Makassar si tiene conexiones con muchas ciudades asiáticas pero el punto más apropiado es Kuala Lumpur porque desde allí vuela cuatro veces por semana AirAsia, la compañía fetiche para todos los viajeros y mochileros que pululan por Asia. Por 80 euros es posible encontrar vuelos de ida y vuelta Kuala Lumpur - Makassar. También Airasia vuela con menos frecuencia a Manado, en el extremo oriental de Sulawesi y desde allí asimismo parten vuelos económicos a Sorong.
Y desde Makassar (UPG es el código del aeropuerto) hay vuelos directos y diarios a Sorong con varias compañias aunque lamentablemente Airasia no figura entre ellas. Las aerolíneas Garuda, Batik Air, Lion Air y Sriwijaya Air tiene vuelos directos y diarios a buenos precios. La web www.nusatrip.com, una página indonesia, rastrea entre las diferentes compañías y ofrecen descuentos muy considerables en los trayectos Makassar-Sorong. Es una web fiable y por 60€ es posible conseguir vuelos de ida y vuelta entre estas dos ciudades indonesias. Normalmente los vuelos de Airasia llegan a Makassar a las 11.30 a.m. y es relativamente fácil encontrar un enlace para Sorong el mismo día, si bien, y después detallaré el porque, resulta más conveniente hacer noche en la capital de Sulawesi. Para mi sorpresa, el aeropuerto de Makassar está completamente renovado y es uno de los más modernos y eficientes de todo el país.
Desde Sorong y a pesar de lo que diga Lonely Planet y otros blogs o webs de viajes; hay ferrys diarios a Raja Ampat. Normalmente parten del caótico puerto de la ciudad a las 9 y a las 14 y en menos de dos horas arriban a su destino. Incluso Lion Air fleta una avioneta diaria que aterriza en el aeródromo selvático de Waisai. Yo mismo tomé ese vuelo y con mi acompañante fuimos los únicos pasajeros del avión. Llegamos a Raja Ampat en avión privado.
Cabe apuntar que a no ser que contratemos un bote privado y desembolsemos unos 300 euros, tendremos que hacer noche en Sorong porque los enlaces aéreos no permiten llegar desde Makassar antes de la partida del ferry. Otra opción es pernoctar en Makassar y tomar uno de los primeros vuelos a Sorong para así enlazar con los ferrys a tiempo. El trayecto es de unas dos horas. Esta segunda opción es mucho más conveniente.
Recapitulemos entonces. Trayecto y precios ESPAÑA-RAJA AMPAT
1.- Madrid-Barcelona a Singapur o Kuala Lumpur .- 350 € i/v (con suerte, 420€ fácil)
2.- Kuala Lumpur-Makassar .- 80--100 € i/v con AirAsia (los vuelos de KL parten a las 8 y llegan a Makassar a las 11.30. A la vuelta salen de Makassar salen a las 17 y arriban a KL a las 21 horas)
3.- Makassar- Sorong .- 60-80 € i/v www.nusatrip.com (varios vuelos diarios)
4.- Ferry Sorong-Raja Ampat .- 15€ i/v (dos ferrys diarios. 9 y 14 horas. A la vuelta lo mismo)
Es decir, con un tanto de fortuna y una buena planificación, es posible alcanzar el corazón de Raja Ampat desde nuestro país (y volver) por 500 €. No es una utopía, es un presupuesto real y factible, si bien depende de la temporada y otros factores pueden encarecerse notablemente.
ASPECTOS PRÁCTICOS: Documentación, Salud, Dinero
Aunque no lo parezca, Raja Ampat pertenece a Indonesia, una República conformada por miles de islas muy diferentes entre si. Indonesia es un país de mayoría islámica (de hecho es el país del mundo con más población musulmana); si bien Raja Ampat (y en extensión todo Papua) es un archipiélago de mayoría cristiana.
Para entrar en Indonesia, afortunadamente, ya NO se necesita Visado y con pasaporte español es posible permanecer en el país durante un máximo de TREINTA días. El pasaporte debe tener al menos seis meses de vigencia. Si pretendes extender tu estancia hasta dos meses, a la entrada al país tienes que advertir tal circunstancia y pagas 35 dólares o su equivalente en rupias indonesias para obtener un visado de 60 días. ¡¡¡ Ojo ¡¡¡ Si entras sin pagar visado sólo puedes permanecer en Indonesia durante 30 días y después no hay manera de extender ni prorrogar la estancia, debes abandonar irremisiblemente el país.
1 € = 16.900 rupias indonesias (25 de julio de 2018) www.xe.com -la mejor web para divisas-
Es en extremo importante el asunto del cambio de divisas. En Raja Ampat no hay cajeros ni bancos ni ningún tipo de oficina de cambio. Quizás en Waisai es posible encontrar algo pero de ningún modo ofrece un tipo de cambio adecuado. Así que mi consejo es que planifiques la estancia, las excursiones, los traslados, los gastos ..... y antes de alcanzar Raja Ampat te hagas con una cantidad adecuada de rupias para afrontar el periplo por el archipiélago. En Sorong hay bancos y casas de cambio pero quizás en Makassar se obtienen unas tarifas más competitivas y sería conveniente adquirir los millones de rupias en esta ciudad de Sulawesi que para mi es el mejor punto para después saltar a Raja Ampat. En la calle Dr. Ratulangi, muy cerca del centro comercial Ratu Indah Mall (el más grande de la ciudad) hay una casa de cambio con muy buenas tarifas -BMC money changer-. Mucho mejor cambiar euros en efectivo, evitando así la pingüe comisión de las tarjetas de crédito.
Después detallaré el presupuesto aproximado que se necesita por día para afrontar la estancia en Raja Ampat. Sin duda es uno de los aspectos más importantes del viaje, alcanzar el archipiélago con las suficientes rupias en efectivo para no lamentar después incidentes desagradables. Y el presupuesto normalmente se dispara si lo comparamos con el resto de Indonesia.
Salud:
Quizás la circunstancia más a tener en cuenta es que existe el peligro de Malaria en la mayor parte de Raja Ampat. No tiene la incidencia de otros lugares del mundo pero la hembra del mosquito anofeles habita en las selvas de estas islas y para ir tranquilo basta tomar la profilaxis adecuada que te aconsejen en Sanidad Exterior de tu ciudad. Es por tanto también fundamental un buen repelente de mosquitos con ddt tipo Goibi o Relec y rociarse convenientemente especialmente al ocaso.
No estaría de más contratar un seguro médico que te rescate de este remoto archipiélago en caso de necesidad. El hospital más cercano está en Sorong, a muchas horas de barco de cualquier isla, y tampoco son hospitales precisamente modernos.
Y para acojonarte aún más, en estas junglas proliferan las serpientes venenosas, las arañas gigantes y otros animalillos siempre dispuestos a trasmitirte la rabia o cualquier bacteria como monos, perros salvajes, ratas e insectos espeluznantes. Y si crees que en el agua te encuentras a salvo te equivocas; hay serpientes marinas más venenosas incluso que las de tierra, tiburones, medusas y hasta cocodrilos de agua salada. Pero estás en los trópicos, en una de las junglas más densas del planeta....¿qué puedes esperar? Esto no es Benidorm. No obstante, que no cunda el pánico, es difícil toparte con una criatura peligrosa, rehuyen el contacto humano, y siendo prudente evitarás un encuentro inesperado. Las ratas son la única preocupación seria.
Así que como norma básica, yo llevaría un botiquín completo con analgésicos para cualquier dolor de cabeza, antibióticos ("septrim" para parásitos intestinales), antidiarreicos, antiestamínicos, medicamentos para la acidez, repelente de mosquito en cantidad, betadine, tiritas, vendas, profilaxis para la malaria y mucho protector. Fundamental el protector solar potente para aguantar las exposiciones al sol tras los largos viajes en bote o las estancias en la playa. Y aquí el sol ataca inmisericordemente, la intensidad de los rayos solares son de las más altas de Asia.
La jungla y sus peligros en la isla de Waigeo
CUANDO VISITAR RAJA AMPAT: Temperatura, Lluvias, Ciclones, Huracanes...
El archipiélago se encuentra a pocos kilómetros de la línea ecuatorial y por tanto las variaciones de temperatura son mínimas así como la duración de los días y las noches. Por norma el sol se pone a las seis de la tarde y amanece puntualmente a las seis de la mañana sin apenas variaciones anuales. La temperatura suele alcanzar un máximo de 32º y a la noche un mínimo de 25º con una humedad que ronda el 85%. (es decir sensación de calor axfisiante debido a esta humedad a la que no estamos acostumbrados). La temperatura del agua se mantiene estable durante todo el año y se sitúa en 29º; perfecta para las actividades subacuáticas.
Sin embargo, si hay que tener en cuenta y afecta mucho al viaje, las temporadas de lluvia. Bien es cierto que puede llover incluso torrencialmente cualquier día del año (las islas más grandes albergan microclimas propios) pero debido a los monzones, las dos temporadas de lluvias se sitúan entre mitad de mayo a septiembre; (siendo los meses mas lluviosos los de junio y julio); y entre diciembre y enero. Los meses más secos son los de octubre, noviembre, febrero, marzo y abril. Aseguran los más viajados que la temporada de lluvias no es tan jodida como las de Malasia o Tailandia y que un viaje por Raja Ampat durante los meses más húmedos no es un plan descabellado.
Los huracanes, ciclones y grandes temporales suelen descargar su fuerza entre los meses de junio a septiembre. Así que visitar estas islas en nuestro verano puede ser todo un reto para los más atrevidos.
https://www.yr.no/place/Indonesia/Other/Waisai/
(en este enlace se actualiza la temperatura en la isla de Waigeo, la más grande del archipiélago, cada cinco días)
SORONG.- La puerta de entrada al Paraíso.
(mini guía de Sorong)
Pues bien. Una vez aterrizado en Sorong tras innumerables conexiones, estampado el sello de Indonesia en el pasaporte, con la mochila cargada de decenas de cosas innecesarias, con el botiquín repleto de protección solar y repelentes de mosquitos y con el cosquilleo en el estómago por estar tan próximo a este lugar de promisión; enfrentas por fin el último reto del viaje: poner pie en las islas..... pero no cantes victoria; la singularidad de Raja Ampat no lo pone fácil.
Nada más salir de la terminal del aeropuerto de Sorong (que por cierto resulta bastante moderna para lo que es esta ciudad) miriadas de taxistas y buscavidas te asaltarán para llevarte al puerto, a un hotel, a un restaurante o a cualquier sitio que tengas a bien. Más baratos, sobre todo si vas solo, son los ojeks, las moto taxis que pululan por toda Indonesia y que por menos de un euro te trasladan por los vericuetos de las ciudades.
El calor y la humedad de Sorong pronto golpea con violencia y tan solo deseas descansar bajo una palmera frente a una playa desierta o beber un zumo de frutas en un local con el aire acondicionado a toda potencia. El aeropuerto, siguiendo "estrictas" normas de seguridad, se ubica en pleno centro de la ciudad. Si tienes que quedarte a pasar la noche puedes ir caminando hasta el hotel pero la urbe es un tanto caótica, hay mucho tráfico, hace mucho calor y por un par de euros mejor te embarcas en un taxi o en un ojek (estos últimos tienen prohibido el acceso dentro del terminal aeroportuario, así que debes caminar unos cien metros para poder subir a uno)
Es más que probable que a la ida o la vuelta de Raja Ampat tengas que pernoctar en Sorong y pasar unas horas en esta caótica urbe plenamente indonesia. El occidente de Papúa Occidental tiene un aspecto más indonesio que la zona oriental; mucho más poblada por pueblos papúes y de escasa colonización. La zona occidental, más próxima a otras islas de Indonesia, sufrió desde los años setenta una colonización programada por Jakarta y las ciudades principales como Sorong o Manokwari tienen una abrumadora mayoría de población puramente indonesia (con gentes venidas de las Molucas, Sulawesi, Java...). Otro cantar diferente son las tierras altas de Papúa, la zona del Valle del Baliem con su crisol de pueblos primitivos papúes y la zona más oriental, cercana a la frontera de Papua Nueva Guinea. Haciendo un pequeño inciso histórico, es preciso resaltar que toda la enorme isla de Papúa perteneció a Holanda hasta 1969. La parte oriental, de influencia política australiana, conformó un nuevo país (Papúa Nueva Guinea) y la parte occidental, tras numerosas tensiones, pasó a formar parte de la coalición de la República de Indonesia. Y a pesar de los intentos secesionistas del lado más oriental, la región sigue perteneciendo a Indonesia si bien con un estatus autónomo característico.
Pues bien, mi consejo es que te alojes en Sorong a la vuelta de Raja Ampat, después de unos días de privaciones del tipo de vida occidental. En Raja Ampat no hay wifi, no hay señal telefónica, no hay coca cola, no hay cerveza, no hay apenas carne, no hay corriente electrica, no hay aire acondicionado, no hay televisión... Por tanto, a la vuelta, Sorong (especialmente si la estancia en Raja Ampat fue prolongada) te parecerá una especie de mundo futuro y disfrutarás de placeres comunes en Europa pero que allá valorarás enormemente como una cerveza fría, un plato de pollo en un restaurante, una cama normal, una raya de wifi en la tablet o un línea telefónica para comunicarte con tus familiares y decir que estás vivo. Recordé la película de Naufrago cuando Tom Hanks vuelve a la civilización después de sus padecimientos en la isla y con la simple llama de un mechero experimenta el mayor de los placeres.
Si por el contrario te alojas en Sorong a la ida, te parecerá una urbe asfixiante, destartalada, caótica, sucia, fea y sin el más mínimo de los atractivos. Así que valora. Es un consejo de amigo.
Esta ciudad de unos 150.000 habitantes tiene ciertamente pocos atractivos o lugares que visitar pero cuenta con varios hoteles excelentes a muy buen precio y con buenos restaurantes. Yo me alojé en el Favehotel Sorong, una cadena indonesia de hoteles modernos muy al estilo Ibis. Excelente. Por unos 30 euros disfrutas de una lujosa habitación con un copioso desayuno incluido. Después de una tiempo en Raja Ampat se antojará como una especie de paraíso del comfort. Muy cerca del Favehotel está el aeropuerto (a un kilómetro escaso) y el centro comercial más moderno de la ciudad con una cafetería más que aceptable. Otras opciones buenas y económicas (hablamos de cuatro estrellas) son el Swiss Hotel, Belagri, Kyriad o the Luxio.
En Sorong puedes visitar el Pasar Jimbutan Puri, el mercado de pescado (antes de las siete de la mañana sería lo recomendable), el Irian Jaya Arts Center (para adquirir fascinante artesanía de toda Papua a buenos precios, incluidos los famosos penes calabazas que llevan en las tierras altas) o la pagoda budista. Vayas donde vayas te convertirás en el centro de atención. Los locales no están demasiado acostumbrados a tratar con occidentales y además son muy amigables.
FERRYS RUMBO A RAJA AMPAT.
Los ferrys rápidos hacia Raja Ampat parten todos los días del caótico puerto de Sorong a las 9 y a las 14 horas. Existen dos compañías con los mismos horarios y los mismos precios. (Bahari Express y Sumber Bangka). Arriban al puerto de Waisai, en la isla de Waigeo, la más grande del archipiélago. A la vuelta operan a horas idénticas. También durante tres días a la semana es posible embarcarse en barcos más lentos que con un horario mas irregular zarpan hacia otras islas menos frecuentadas como Misool (otro paraíso). En teoría parten los lunes, miercoles y viernes a las 12 horas y alcanzan esta isla cinco horas después. En martes, jueves y sábados hacen el trayecto en dirección opuesta. La compañía que opera estos ferrys es Marina Express.
Si llegas tarde a Sorong, tras la partida del ferry y de ningún modo quieres hacer noche en la ciudad; es posible alcanzar el archipiélago de Raja Ampat en un bote rápido privado. Al lado del puerto se puede negociar con algún propietario de uno de estos botes equipados con un par de motores y desplazarse de modo privado a cualquier isla. La parte negativa es que el viajecito puede sobrepasar los 300 euros (no exagero lo más mínimo) y el trayecto rondaría las cuatro horas.
Normalmente, la gran mayoría de los viajeros se desplazan hasta Waisai para desde allí moverse en botes por el resto del archipiélago. Aquellos que alcanzan Misool, la isla más al sur y bastante grande, permanecen en la misma durante toda su estancia. Misool es una isla más exclusiva, con dos resort con aspiraciones y con muy pocas opciones de alojamiento para mochileros. Sin duda moverse en Misool por libre puede convertirse en una gran experiencia digna de los más atrevidos.
Ferry Marina Express en puerto de Sorong
Por aire también es posible alcanzar Waisai desde Sorong. La compañía indonesia Lyon Air fleta varios días a la semana un vuelo en un pequeño avión que apenas emplea media hora en el trayecto. Es algo más caro que el barco y la verdad que no se si es conveniente teniendo en cuenta que la selvática pista de aterrizaje está un tanto alejada del puerto y el trayecto en taxi -si es que encuentras alguno - no es barato. Hay rumores de que estos vuelos se cancelarán debido a la baja demanda y el modesto aeródromo de Waisai acabará siendo tragado por la selva. Yo mismo comprobé esta escasez de pasajeros cuando mi acompañante y yo fuimos los únicos que abordamos el vuelo.
* Al parecer los vuelos a Raja Ampat se suspendieron al menos temporalmente el pasado mes de Julio sin que hubiese previsto un reinicio de los mismos debido a la escasa demanda.
Y LLEGAMOS POR FIN A RAJA AMPAT
Antes de alcanzar Raja Ampat debemos planificar cuidadosamente la estancia y tener más o menos claro los sitios que queremos visitar y las actividades que pretendemos llevar a cabo. No es fácil moverse por el archipiélago y cualquier viaje en bote implica tiempo y dinero. El único barco económico es el que toma la ruta entre Sorong y Waisai, el núcleo poblacional más grande de la estas islas. Después, a partir de Waisai, tenderemos que movernos en pequeños botes particulares que debido a los costes excesivos de la gasolina en estos lugares remotos, no resultan para nada económicos.
Observando el mapa del archipiélago vemos las islas mayores: Waigeo (cuya capital es Waisai), Misool, Salawati y Batanta. Hacia Misool también parte un ferry más irregular pero en esta isla las posibilidades de alojamiento son muy limitadas y solo cabría alojarse en un resort de lujo que se edificó hace poco tiempo. Después hay una miríada de islas pequeñas que son verdaderamente interesantes como Fam, Gam, Wayag, Arborek, Kri, Mansuar, Friwen o Ayau.
Yo recorrí gran parte del archipiélago de Raja Ampat usando botes privados y moviéndome de isla en isla. Normalmente pernoctaba un día o dos en cada sitio y continuaba avanzando. No cabe duda que así concebí una idea mucha más adecuada de este paraíso pero ello implica contar al menos con diez días y disponer de una buena cantidad de rupias para pagar los largos y costosos trayectos en bote.
Antes de llegar a Raja Ampat hay que tener medianamente claro que se pretende visitar o hacer. La mayor parte de los escasos viajeros que se aventuran por estos lares optan por permanecer todo el tiempo en una sola isla (disfrutando de sus playas y haciendo inmersiones ya sea con botella o simple snorkel) y desde allí negociar alguna excursión a los diferentes puntos de interés. Es una opción más sencilla, algo más barata - no mucho más como después explicaré - y sin duda más cómoda. Pero no es la única ni para mi la más recomendable. A continuación enumeraré las posibilidades de viaje que ofrece este increíble lugar del planeta.
Bienvenido a Waisai; puerta de entrada a Raja Ampat
OPCIONES DE VIAJE EN RAJA AMPAT.
1.- Estancia en una Isla con excursiones.
Como ya apuntaba, esta es la opción más habitual para los viajeros que eligen Raja Ampat como destino de sus periplos asiáticos. Es una selección práctica, motivada por las peculiaridades del archipiélago y los elevados costes de viajar entre islas. Así que los esforzados visitantes eligen algún alojamiento a pie de playa en una de estas islas vírgenes y paradisíacas (a lo sumo dos), disfrutan de varios días al sol tumbados en una hamaca; y llevan a cabo algunas excursiones a cercanos puntos de interés en el propio bote del dueño del alojamiento en el que se encuentran. Normalmente las islas preferidas de estos viajeros son las de Kri, Gam, Arborek (por los fondos marinos) y Waigeo. Poco después detallaremos las particularidades y atractivos de las principales islas.
El archipiélago es extenso, el único modo de viajar entre islas es en botes privados, el tiempo de viaje es considerable; y también el dinero es un factor importante. No obstante, a no ser que permanezcas todo el tiempo en la isla donde te alojes, las excursiones no son precisamente baratas. Desplazarse desde tu alojamiento a un punto de interés puede costar más de cincuenta euros.
2.- Visitar varias Islas con excursiones durante el camino.
La segunda opción sería la planificar una visita por el archipiélago; recorrer varias islas, alojarse en diferentes hospedajes; alcanzar los puntos interesantes por el camino y en definitiva obtener una idea más amplia de este maravilloso lugar. Si se estudia la zona, se adquiere un conocimiento previo de los principales puntos de interés; es posible viajar en bote de isla en isla y durante el trayecto visitar tales atractivos. A pequeños saltos las travesías en bote no resultan tan costosas. Un trayecto de una hora no debería sobrepasar las 500 mil rupias (unos 30 euros).
Si observamos el mapa, desde Waisai se podría completar un recorrido bastante completo de Raja Ampat saltando primero a un punto cercano, por ejemplo al suroeste de la isla de Waigeo, a la entrada de la Bahía de Kabui, después dirección norte recorriendo esta increíble bahía repleta de formaciones karsticas con parada en algún hospedaje del norte de la Bahía; proseguir por el famoso "Pasaje" para detenerse en algún punto de la isla de Gam; continuar hasta las paradisíacas islas Fam (las mejores playas de Raja Ampat) con posibilidad de alcanzar el espectacular Pyanemo durante el camino; descansar un par de días en estas apartadas islas y tomar rumbo hacia Arborek para recrearse en Manta Point u otras mecas del buceo; tocar después la parte sur de Gam para proseguir viaje hasta Mansuar o Kri; y por último tras disfrutar unos días de estos paraísos regresar a Waisai deteniéndose quizás en Friwen, Es decir, en diez días recorreríamos de este modo gran parte del arhipiélago; disfrutaríamos de sus playas más paradisíacas (Islas Fam, Kri o Gam); bucearíamos con botella o snorkel en los mejores fondos tales como las cercanías de Arborek, Mansuar o Friwen; tendríamos la posibilidad de hacer excursiones por la jungla y observar las Aves del Paraíso en Waigeo; recorreríamos la fascinante Bahía de Kabui con la posibilidad de ver delfines, tiburones de arrecife e incluso dugones; exploraríamos cuevas con enterramientos primitivos, visitaríamos villas marinas poblados por los bagio, los gitanos del mar; admiraríamos la belleza y perfección del espectacular Pyanemo y en definitiva nos marcharíamos de Raja Ampat con la sensación de haber descubierto un auténtico paraíso en la tierra; un paraje olvidado y perdido para el mundo; una auténtico viaje. (Evidentemente se aprecia cual es mi opción preferida).
Esta opción implica disponer de al menos diez días, a no permanecer más que un par de ellos en los pequeños paraísos que encontrarás por el camino y a renunciar a un descanso que quizás se tendría permaneciendo en una o dos islas. Como después detallaré no implica necesariamente un gasto mucho mayor que la primera opción.
Con más tiempo, leáse un mes, sería posible llevar a cabo una travesía más reposada, y además visitar las islas de Wayag, Batanta y Misool.
3.- Alojamientos en barcos visitando todo el archipiélago.
Otra opción que está ganando adeptos es la de recorrer el archipiélago en barcos donde es posible pernoctar bien en la cubierta, en camarotes privados o en una especie de bodega comunal. Se ofrecen paquetes de entre cinco a diez días con comida y bebida a bordo, alojamiento y visitas por gran parte del archipiélago. Algunos barcos parten incluso de Sorong y otros de Waisai. Que yo sepa existen básicamente dos tipos de barcos; uno más modesto donde se duerme en una sala comunal que acoge a unos veinte viajeros; y el otro más grande y lujoso (y por supuesto caro) donde se pernocta en camarotes privados. Ambos llevan a cabo una ruta como la que apunté arriba (de hecho estas rutas me sirvieron para hacerme la mía propia) con posibles extensiones, dependiendo de los días, a Wayag (dicen que lo mejor de Raja Ampat) y a Batanta.
http://rajaampatadventures.com/index.php/en/contact En esta modesta web es posible averiguar algo más de estas travesías (el barco más modesto), sus rutas, las fechas de partida y el precio (7 días y 6 noches rondaban los 1.000 $) y reservar en su caso.
El inconveniente de este tipo de viaje a parte del elevado coste es que tienes que ajustarte a un planing y a unas fechas determinadas y a viajar con un grupo de personas que desconoces. En temporada seca suelen partir cada diez días.
También existe la posibilidad de embarcarse en un bote pequeño y pernoctar en tiendas de campaña o en hospedajes familiares a lo largo de los días de recorrido. Es una opción mucho más aventurera, que consideré seriamente, porque por mucho menos dinero recorres los mismos lugares de Raja Ampat pero en lugar de dormir en el barco lo haces en tierra. Ciertamente más incómoda pero para mi más atractiva. No obstante parece que Freddie, el dueño del hospedaje Koryau Kayem en la isla de Mansuar y la persona que llevaba a cabo tales viajes; dejó de ofrecer esta posibilidad por ciertos problemas con el alcohol y porque al parecer le robaron los motores de su embarcación.
Teóricamente sería posible contactar con el dueño de algún bote provisto de un buen motor en algún punto cercano a Waisai, negociar con él el precio de un trayecto de varios días por el archipiélago y lanzarse a la aventura. Basado en mi experiencia creo que por mil euros contarías con un bote privado para una travesía de diez días con la posibilidad de dormir en tiendas de campaña en playas solitarias o bien encontrar albergues familiares por el camino.
4.- Tour en kayak
Otra gran aventura es la de recorrer Raja Ampat a bordo de un kayak. Sin duda la opción más arriesgada pero quizás la mejor manera de apreciar la grandeza de este paraíso. Bien sea con tu propio kayak o alquilando uno y un guía con la empresa familiar "Kaya4conservation" https://kayak4conservation.com/ Debes ser un gran experto en el manejo del kayak, en la navegación y en la vida en el mar para aventurarte solo por este archipiélago más allá de la cerrada Bahía de Kabui. Las corrientes te podrían arrastrar hacia lo más profundo del océano Indico si no conoces los puntos más apropiados para desplazarte de una isla a otra. Por ende es aconsejable el apoyo de esta empresa que si bien no es nada barata (las rutas de una semana ronda los 1.000 euros), al menos cuenta con gente nativa que conoce perfectamente la zona.
ALOJAMIENTO EN RAJA AMPAT
Salvando cuatro o cinco alojamientos de postín en Misool o cercanías de Waisai; en el resto de Raja Ampat no hay hoteles ni nada que se le parezca. La única opción que hay de alojamiento en este archipiélago son las Casas de los Lugareños, las llamadas HOMESTAYS; albergues que acondicionan los moradores para que los pocos extranjeros que visitan las islas puedan hallar una cama y un plato de comida. Parte del encanto de Raja Ampat también reside en estos hospedajes tradicionales donde al viajero se le facilita el alojamiento y todas las comidas. Se trata de simples chozas de madera o bamboo con techo de palma elevadas sobre pilotes al borde de una playa o incluso dentro del agua (cual típica postal de paraísos inalcanzables), de interior espartano con un simple colchón en el suelo con una raída mosquitera como único mobiliario. Tiene orificios a modo de puertas y ventanas que se tapan con paneles de bamboo o con un trapo y por tanto no se pueden cerrar. Normalmente son dos o tres chozas que se encuentran junto a la vivienda del anfitrión. Carecen de baño, de ducha, de electricidad, de señal de teléfono y de cualquier comodidad a la que estamos acostumbrados en occidente. Los baños son pozos ciegos (un agujero en el suelo) que se le aplica cal viva y con suerte como ducha algunas casas disponen de un depósito que almacena el agua de lluvia y que por una fina tubería despide un hilillo de agua tibia; o bien bidones que albergan agua y un cazo para arrojarte el líquido sobre el cuerpo. Y esto en medio de la jungla (normalmente estas estancias, por higiene, se ubican hacia el interior a unas decenas de metros del alojamiento); sin apenas privacidad, en cubículos abiertos o apenas cercados por un par de palos. Cuando uno permanece allí encerrado tiene la impresión de que por una rendija asomará la cabeza una de las numerosas especies de serpientes del archipiélago o una araña peluda de proporciones ciclopeas. Y no es extraño que esto ocurra.
Cabaña típica de un Homestay
La familia propietaria del alojamiento se encarga de que la estancia sea lo más agradable posible y que permanezcas cuantos más días mejor. Normalmente en una especie de porche comunal situado junto a las chozas, sirven el desayuno, la comida y la cena. Hay unos bancos alargados y rústicos a lo largo de una gran mesa y allí en comunidad se saborean los diferentes manjares que ofrecen y que cocinan las mujeres del núcleo familiar. Normalmente para desayunar hay té y café soluble (no hay leche), algo de fruta (normalmente plátanos fritos) y con suerte una especie de dulces de masa calientes. Para la comida y la cena hay pescado fresco en diferentes variedades (a veces exquisito), ingentes cantidades de arroz, alguna ensalada local y agua potable.
Estos alojamientos carecen de servicio eléctrico y tan solo a ciertas horas de la noche disponen de generadores que proveen algunas horas de electricidad y varias bombillas peladas lucen un tímido haz de luz cubierto de miríadas de insectos. Por supuesto no hay ventiladores ni nada similar pero usualmente la brisa marina mantiene frescas las noches. En el salón comunal suele haber algún enchufe para cargar los diferentes dispositivos pero la velocidad de carga es un tanto lenta y se limita a las dos o tres horas que funciona el generador. Se aconseja disponer de baterías externas bien cargadas. Tampoco existe ningún tipo de conexión wifi satelital ni tan siquiera señal de teléfono salvo en los alojamientos próximos a Waisai. Como apuntaba más arriba no cuentan con suministro de agua y los lugareños usan el agua de lluvia que almacenan en contenedores y desde Waisai se proveen de enormes garrafas de agua potable para poder beber.
Yenbadon homestay en Mansuar
En el interior de las cabañas puede hallarse una variada fauna. Por supuesto hay mosquitos, pero también toda clase de insectos de diferentes tipos y tamaños y por tanto siguiendo su rastro acuden arañas, salamandras y murciélagos buscando presas que devorar. Serpientes son relativamente comunes si bien yo no tuve la "suerte" de toparme con ninguna de ellas y aunque nos dijeron que no eran peligrosas cualquiera sabe. Y por último y quizás sea la peor de las pesadillas están las ratas. La regla número uno para disfrutar de una velada agradable en estos alojamientos es no guardar en la mochila ni en ningún otro lugar cualquier tipo de comida por bien empaquetada y guardada que esté. Las ratas con su fino olfato perforarán con sus dientes la mochila y se harán con su botín en medio de chillidos perfectamente audibles. Y por experiencia propia; resulta sumamente desagradable despertar en medio de la noche en el suelo, en una choza endeble de bambú, alumbrar con la linterna y verse rodeado por decenas de enormes ratas que reptan por la mochila y por toda la estancia.
Se puede entender a tenor de esta mi descripción y por las fotos; que ciertamente se trata de un lugar al margen de este mundo globalizado y desarrollado; un paraje dejado de la mano de Dios, olvidado por el gobierno indonesio; ajeno al progreso; y anclado en una vida de economía de subsistencia propia de las sociedades primitivas.
La familia que regenta el hospedaje suele ser servicial, simpática y siempre dispuesta a ayudar en lo que buenamente pueden. Por supuesto no hablan palabra de inglés salvo alguna honrosa excepción y la comunicación ha de ser gestual o en indonesio básico (es un idioma relativamente sencillo). En Raja Ampat tiene su propio dialecto bastante alejado del bahasa indonesio, si bien casi toda la gente domina este último. Asi que sería bueno que el viajero memorizase las expresiones básicas. Más adelante detallaré unas cuantas palabras para sobrevivir en este apartado rincón del mundo.
Homestay en la isla de Gam
El precio de estos alojamientos es fijo, no cabe mucho el regateo, e incluye la estancia y las tres comidas. Las tarifa estandar suele fijarse en 350.000 rupias por persona y día; unos 20 euros. Es algo más caro que en otros lugares de Indonesia pero tampoco es un dispendio excesivo considerando que está todo incluido salvo las excursiones que dispongas. Para llevar a cabo estas excursiones es preciso negociar con el propietario del alojamiento, el cabeza de familia, y estipular de antemano el precio y el trayecto en bote. Algunas homestay (las menos) están cercanas a poblados y es posible negociar con otros lugareños si bien los precios siempre serán similares. Mi consejo es negociar duramente, suelen arrancar con precios del todo desorbitados aduciendo el encarecimiento de la gasolina.
Los propietarios también son los encargados de recogerte en Waisai, donde arriba el ferry de Sorong, y trasladarte a su alojamiento por un precio pactado. Posteriormente, si quieres saltar a nuevos lugares se debe pactar el trayecto bien con el propietario del alojamiento incial o el del futuro, que suele venir sin problemas a recogerte. Como la señal telefónica es casi inexistente, las reservas se hacen de antemano (aunque en la mayoría de las ocasiones no las reciben) a través de la web : www.stayrajaampat.com Es una web únicamente en inglés que al parecer administra una señora de Australia enamorada de Raja Ampat y sin ánimo de lucro (o eso dice) contacta telefónicamente con las diferentes "homestays" y facilita las reservas. También supone una buena fuente de información en inglés y se actualiza convenientemente. Por mi experiencia, constato que a pesar de la buena voluntad de esta señora y debido a los problemas con las comunicaciones de la zona, las reservas pocas veces se confirman y el propietario de la homestay que eliges suele desconocer el día que tienes previsto llegar.
No obstante, como se trata de un lugar muy aislado y muy poco visitado, no resulta difícil encontrar alojamiento y a través de esta web es posible concretar donde se ubica cada homestay y desplazarse a la misma sin reserva o aviso previo. A nosotros nos ocurrió que llegamos a una solitaria morada al norte de la Bahía de Kabui y se hallaba totalmente vacía. Tuvimos que buscar al propietario en un poblado cercano a media hora en bote de esta homestay. Hacía cuatro meses que no recibía ningún huésped. Por tanto, resulta importante al menos el confirmar el primer alojamiento para que el propietario te recoja en el puerto de Waisai y te lleve a la homestay.
Cabe otrosí apuntar que en la apartada isla de Misool y en las cercanías de Waisai existen unos pocos resorts de lujo donde disfrutar de unas vacaciones tipo Maldivas por bastante menos dinero y con playas incluso superiores. No obstante los precios de estos paraísos superan los doscientos euros por noche y no todos podemos permitirnos tal dispendio. La mayor parte de estos hoteles los edificaron poderosas compañías de buceo internacionales y junto a la estancia ofrecen paquetes de inmersiones.
Homestay en Misool
QUE HACER EN RAJA AMPAT
Tirarse en la playa, bucear con botella, hacer snorkel, explorar las selvas cercanas, saltar de isla en isla, observar la vida de sus gentes, interaccionar con lugareños, alcanzar playas desiertas, escalar escarpados picos para observar unas vistas indescriptibles, saborear la comida local, salir en busca de fauna autóctona, bañarse bajo cascadas ocultas en la jungla, inspeccionar cuevas misteriosas con restos de civilizaciones perdidas, admirar pinturas rupestres, navegar entre las islas en kayak o a bordo de un velero, acampar en calas paradisíacas...... Esto y mucho más ofrece este mundo perdido.
El snorkel aqui es realmente adictivo
Tirarse a la bartola tampoco es mala opción
Para que el viajero antes de alcanzar este archipiélago tome conciencia de sus posibilidades, detallaré sus puntos más especiales y resumiré brevemente los atractivos de las islas más significativas. Así podrá decidir que actividades llevar a cabo, que islas estarán en su agenda, que puntos podrá visitar y marcar un itinerario más o menos aproximado.
Fondos de Raja Ampat. Dicen que los arrecifes már ricos del mundo.
ISLAS DE RAJA AMPAT
WAIGEO.
Waigeo es la isla más grande del archipiélago y el principal punto de entrada. A su capital Waisai llegan los ferrys desde Sorong y desde el puerto se organizan los diferentes traslados a otros lugares más o menos alejados. Sólamente la isla de Waigeo constituiría un destino apasionante para no aburrirte durante varios meses. Según la web "stayrajamapt" tiene una superficie de 3.000 km2, una línea costera de 900 kilómetros, 34 pueblos y 18 homestays. La capital dispone de una gasolinera, un banco, algún alojamiento, restaurantes, cafés y señal de teléfono con 3G.
El resto de los pueblos de la isla se agrupan en la costa y el interior está ocupado por una espesa jungla virgen y abruptas montañas. En estas selvas se refugian cientos de especies de animales salvajes destacando especialmente el famoso por su plumaje y belleza "Pajaro del Paraíso". Solo en la selvas de Waigeo y Batanta habita esta extraña especie de ave. El interior de esta extensa isla está prácticamente inexplorado y sería una gran aventura cruzarla de punta a punta. (evidentemente con guía y mucho tiempo).
Pajaro del Paraíso
Cerca de Waisai, en idílicas playas rodeadas de selva, se levantan varios alojamientos rústicos donde no es difícil rendirse ante los encantos del lugar y permanecer varios días allí hibernado. Son homestays muy convenientes por la cercanía al puerto de Waisai. Por unas 150.000 rupias (9€) el cabeza de familia, previo aviso con la mediación de la web "stayrajampat", se desplaza hasta el muelle y en su bote canoa a motor te traslada a su morada en 30 o 40 minutos. Nosotros nos alojamos en la maravillosa Yengkawe Homestay; una elección perfecta; un auténtico paraíso. La playa que acoge a estas cabañas elevadas sobre palafitos en el agua es simplemente espectacular. Pero no lo es menos la caminata que atraviesa un escarpado sendero rodeado de una espesa jungla tropical donde es posible vislumbrar al famoso Pájaro del Paraíso. El propietario de esta homestay por unas pocas rupias hace de improvisado guía y sin duda es de los mejores lugares de Raja Ampat para observar a esta rara especie.
Yengkawe Homestay en Waigeo
Cabaña sobre el mar en la Yengkawe homestay. Ojo al detalle: concha con agua para limpiarte los pies de arena.
En Waigeo, a parte de maravillosas playas, vida submarina, arrecifes coralinos y pueblos encantadores; destacamos los siguientes atractivos:
La Bahía de Kabui. Esta bahía acoge la ribera sudoeste de la isla de Waigeo y la nororiental de la isla de Gam. En el sur de la bahía proliferan las playas de arena blanca y de agua cristalina. En el norte los manglares ocupan las riberas y cientos de islotes de roca karstica de formas caprichosas salpican las transparentes aguas. Sin duda es de los paisajes más espectaculares de Raja Ampat. Surcar estos islotes a bordo de una canoa; apreciar los reflejos en las cristalinas aguas, admirar desde lo alto de uno de ellos el excelso panorama; constituye para mi uno de los momentos más mágicos de este viaje. En el punto más septentrional de esta bahía, cerca del pueblo de gitanos del mar de Wawiyai (sin duda merece la pena su visita a pesar de la pobreza evidente) se levanta en mitad del agua la homestay Fee Yef. La ubicación es simplemente espectacular; rodeada de manglares, clavada en el mismísimo océano y frente a varias gigantescas montañas de roca kárstica que surgen desde el fondo del mar. Es muy espartana, quizás demasiado, pero la familia es encantadora y la mujer cocina de fábula. Desde este alojamiento se pueden organizar excursiones por la Bahía de Kabui para visitar el poblado de Wawiyai, las cuevas de los murciélagos, antiguos enterramientos aborígenes donde se observan cientos de cráneos humanos desperdigados por siniestras cavernas, pinturas rupestres y por supuesto el insuperable paseo en barca por las formaciones kársticas que se elevan como estacas por el medio del mar. Esta homestay es la única de la zona y la siguiente esta a una hora de bote bordeando la parte oeste de la bahía. Se trata de la Warikaf homestay. Aislada en medio de un emplazamiento de una belleza salvaje; en una pequeña bahia, rodeada de verdes montañas; clavada sobre postes de madera en mitad de un mar tranquilo. Su propietario es un tanto ávaro (o se me antojó) pero el emplazamiento es único y él mismo construyó con sus propias manos una primitiva escalera de palos que sube varios centros de metros por una de las muchas montañas de piedra kárstica que se elevan sobre la bahía y que proporcionan unas vistas que turban los sentidos. Cuando por fin alcanzas el punto más alto envuelto en sudor no puedes más que maravillarte y sentirte afortunado por ser testigo exclusivo de aquel mundo prístino y salvaje.
Mirador que domina la parte más occidental de la bahía de Kabui. Abajo la Warikaf homestay
Muy cerca de esta homestay se encuentra el Pasaje. Sin duda se trata de uno de los mejores lugares de todo el archipiélago para practicar el snorkel o el buceo además de una maravilla paisajística natural. Como su nombre indica, es un angosto paso de unos kilómetros (asemejando a un rio) que separa la isla oeste de Waigeo con la de Gam. El estrecho serpentea entre estas dos islas cubiertas de una espesa jungla y bajo sus aguas se oculta una increíble fauna marina que reside al abrigo de los arrecifes coralinos. Cruzar el Pasaje en kayak o en padel surf es una auténtica maravilla. El mejor punto para acceder es la homestay Warikaf o las que hay más al este de la isla de Gam.
Entrada del Pasaje
La Bahía de Mayalibit es otra de las grandes atracciones de la isla de Waigeo. Como no hay homestays cercanas ni albergue alguno, y asimismo carece de las típicas playas de postal; muy pocos viajeros, por no decir ninguno, se aventura por esta extensa bahía que separa a Waigeo en dos mitades. Esta bahía es el lugar exclusivo de los endémicos delfines blancos y también es residencia habitual de los fácilmente avistables cocodrilos de manglar. En remotas poblaciones ocultas en la jungla habita la tribu maya y es posible internarse en la selva con un guía de esta tribu para hacer las mejores caminatas de todo Raja Ampat, especialmente con guías de la comunidad maya de Waifoi y Warimak. Tribus remotas, poblados en la jungla, cataratas, animales salvajes.... aventura en estado puro. Sólo para los viajeros más osados o para auténticos pioneros de tierras casi inexploradas.
Bahía de Mayalabit
Oeste de Waigeo. Al noroeste de la Bahía de Kabui, a varias horas en bote de Waisai, encontramos algunas homestays cerca de algunos cayos e islotes realmente aislados y espectaculares para hacer snorkel. Además es el punto más cercano para alcanzar la maravillosa isla de Wayag (la postal más repetida de Raja Ampat) y ahorraríamos de este modo unos millones de rupias si tenemos intención de visitar este paraíso. En la bahía de Aljui podemos visitar una granja de perlas, internarnos en auténticos fiordos tropicales, bucear en lagunas, tumbarnos en estupendas playas desiertas, recorrer villas remotas y observar los fondos más claros y prístinos de todo el archipiélago.
También se puede saltar a las pequeñas islas de Pulau Manyaifun y Meos Mangara para comprender lo que es vivir alejado de todo el mundo y disfrutar de pequeños paraísos particulares con playas de ensueño.
Niños en canoa en un atolón del oeste de Waigeo
BATANTA
Batanta es la cuarta isla en tamaño de todo Raja Ampat tras Waigeo, Misool y Salawati. Tiene unos 60 kms de longitud por 10 kms de anchura. Está cubierta por una espesa jungla montañosa que suele provocar una humedad constante y nubes que desprenden tormentas regulares que generan bastantes rios y cataratas en la selva. Es una isla remota, no muy habitual en los itinerarios de los viajeros, y los poblados son aún más primitivos que en otras islas del archipiélago.
Cataratas en las selvas de Batanta
Una vez por semana parte un barco desde Sorong que alcanza Batanta tras varias paradas en islas menores. Mas sencillo, aunque bastante más caro, es arribar en ferry a Waisai y desde allí en botes a motor dirigirse a cualquier homestay de Batanta por un precio que oscilaría entre los 80 o 100 euros (1.500.000 rupias) que se puede dividir entre todos los viajeros. Incluso los alojamientos de la isla ofrecen la posibilidad de recogerte en Sorong por unas cinco millones de rupias. (250€).
La isla principal y las islitas satélites de Batanta albergan diez homestays que puedes consultar y elegir en la mencionada web: www.stayrajampat.com.
Desde una homestay de Batanta se aprecia un Dugong
El motivo por el cual los viajeros acuden a Batanta, además de sus playas, arrecifes, caminatas por la jungla para observar animales endémicos y su tipo de vida tradicional, es por el dugong; la extraña criatura marina que se refugia en las aguas de la isla. Es un mamífero de singular aspecto, de unos tres metros de largo, y el único ejemplar vivo de la familia de los sirenios (si, como las sirenas). Es un herbívoro que se alimenta de algas costeras y en Batanta parece ser que proliferan. Es el único lugar de Raja Ampat donde se le puede avistar y es relativamente sencillo su hallazgo. Y quizás sea el mejor lugar del mundo para observar a esta criatura tímida y pacífica.
El extraño Dugong, de la familía de los sirenios
GAM
Es una de las islas más grandes del archipiélago si exceptuamos las cuatro principales y ofrece unas maravillosas playas especialmente en su lado este; una rica vida marina con estupendos arrecifes para practicar buceo y una animada tradición cultural. Al tratarse de una isla montañosa y selvática, todas las villas se ubican en la costa y es posible caminar por el sendero costero que comunica unas con otras y apreciar el tipo de existencia anclado en épocas pasadas. La Bahía de Kabui se abre al este de Gam y se puede visitar desde por su vertiente occidental. Su relativa cercanía a Waisai la convierte en un destino asequible y muchos viajeros la convierten en su refugio preferido. Por menos de 300.000 rupias se consiguen traslado desde el puerto de Waisai hasta casi cualquier homestay de Gam salvo las de su parte más septentrional. Además cuenta con una ubicación céntrica para saltar sin expender mucho dinero a otros lugares espléndidos de Raja Ampat como las Islas Fam, Batanta, Arborek y sus fondos marinos, Pyanemo, Kri, Friwen o la cercana Bahía de Kabui.
Hay excelentes homestays en Gam y el viajero debería a tener muy en cuenta su estancia en esta maravillosa isla; tanto como base fija para posteriores excursiones como parada de un par de días en el periplo de Raja Ampat. Yo recomendaría la homestay Besser Bay, situada en la bahía de este nombre, al sur de Gam; cuatro cabañas elevadas sobre palafitos en medio del mar, en una playa repleta de cocoteros, aguas transparentes y fina arena blanca.
Excelsa playa con homestay en la isla de Gam
KRI
Esta pequeña isla, de apenas unos kilómetros de extensión, es quizás el lugar más visitado de Raja Ampat. Muchos viajeros que acuden al archipiélago convierten Kri en su base de operaciones y disfrutan de unas vacaciones alojados en alguna de las homestay de la isla. Principalmente se debe a su cercanía con el puerto de Waisai (así se evitan costes en los traslados), las excelentes playas, los arrecifes de coral que rodean la isla, la ubicación central y sobre todo la buena campaña promocional de alguna de sus homestays. Creo que incluso un par de ellas tienen propietarios europeos que trabajan con operadores de buceo internacionales y ello les reporta un buen número de clientes. No obstante, esto no significa que la isla se asemeje a Ko Samui y esté repleta de turistas; el número de viajeros es escaso, las homestays tiene una ubicación realmente maravillosa en la playa y si no has visitado otros lugares de Raja Ampat, la sensación de soledad y aislamiento también persiste en Kri. En Kri hay 18 homestays a lo largo de una línea costera de apenas 8 kilómetros; muchas de ellas con material propio para buceo con botella. Sin duda, y esto lo pongo entre comillas, es la isla más occidentalizada de Raja Ampat y además cuenta con conexión telefónica bastante aceptable.
Playas de ensueño, snorkel y buceo espectacular, caminatas por la selva a miradores elevados para disfrutar de fantásticas puestas de sol sobre el estrecho de Dampier y animada vida mochilera para interaccionar con viajeros de todas las partes del mundo.
Con la marea baja es posible caminar hasta la cercana y mucho más salvaje isla de Mansuar.
El transfer de Kri a el puerto de Waisai, ya sea en un sentido o en otro, no debiera costar más de 500.000 rupias (30 euros) y si las condiciones del mar son normales no se emplea más de una hora.
Excursiones cercanas desde Kri podrían ser a la isla de Mansuar, a Arborek para bucear con mantas en el "Manta Point", la curiosa playa de Pasir timbul o al cabo Kri para practicar un excelente snorkel.
Anochece en una homestay de Kri
MANSUAR
La isla de Mansuar, casi pegada a Kri, es una isla de considerable tamaño (30 kms de costa) con un par de villas tradicionales de simpática población y cuatro homestays. Si bien tiene los mismos arrecifes coralinos que han hecho de Kri el destino predilecto de Raja Ampat; muy pocos viajeros escogen Mansuar como destino y suele pasar desapercibida. Quizás las playas, al ser una isla donde proliferan los manglares, son peores que las de Kri; pero los fondos marinos son incluso más espectaculares, las caminatas por la selva propician oportunidades para ver fauna salvaje (especialmente enormes lagartos monitores) y es posible visitar los pueblos de la isla por su red de caminos. Como apunté, con marea baja se puede caminar desde Mansuar hasta Kri; aunque el calor y el sol es tan extremo que no se está muy dispuesto a emprender la marcha.
Es un punto perfecto para visitar Arborek y su Manta Point asi como el muro de la isla Friwen; otro lugar excelso para el buceo. En su villa más poblada, Yenbuba, hay un muelle que se interna en el mar unos cientos de metros. Sumergirse en estas aguas que rodean el muelle supone una explosión de color y vida. Increíble. Lo recuerdo como el mejor snorkel que hice en Raja Ampat: peces de todos los colores y tamaños, arrecifes coralinos repletos de vida, tortugas gigantes, barracudas..... Sin darte cuenta puedes pasar horas sumergido en estas límpidas aguas maravillado ante el espectáculo que ofrecen sus arrecifes de coral.
Muy próxima a este muelle, a diez minutos andando, se halla la homestay Korya Kayem, cuyo propietario, Freddie, habla un poco inglés y antes organizaba viajes de cinco días por todo Raja Ampat a bordo de su bote hasta que le robaron los motores de la embarcación. A pesar de que Freddie parece que bebe más de la cuenta, las cabañas sobre el agua son de las mejores del archipiélago.
Niños de Yenbadon, el poblado más grande de Mansuar
ARBOREK
La pequeña isla de Arborek, a media hora en bote de Mansuar, con un perímetro costero de un kilómetro y medio; es la meca del buceo en todo Raja Ampat. Realmente es un callo de arena y por tanto es totalmente plana y carece de la típica vegetación selvática de la zona. Cuenta con una populosa y animada villa donde ¡¡¡ se puede encontrar cerveza ¡¡¡¡ . Salvo Waisai en pocos sitio más se puede degustar este sabroso néctar.
Alrededor de la isla, especialmente en su muelle, se disfrutan de unos arrecifes coralinos espectaculares para hacer snorkel. Recuerdo cuando alcancé Arborek y quedé impactado por el color azul turquesa de las cristalinas aguas que rodeaban la islita. Los manglares impiden que las playas sean perfectas pero eso lo compensan los fondos marinos.
Después de Kri quizás sea el destino más frecuentado por los pocos viajeros que se aventuran por Raja Ampat. Casi todos los viajeros se apiñan en las dos homestays que se encuentran al lado del muelle. Nosotros escogimos una un poco más alejada y fuimos los únicos huéspedes además de unas enormes ratas que allanaron nuestra morada buscando comida en las mochilas. Por eso no recomiendo la estancia en este alojamiento.
La isla cuenta con un centro de buceo donde es posible alquilar todo el equipamiento y con alguna tienda donde comprar algún pequeño souvenir hecho de madera o conchas.
Desde el puerto de Waisai el transfer sería posible por unas 700.000 rupias (40 €). En el pueblo de Arborek se puede negociar con barqueros (incluso mejor que en la homestays) para acordar un buen precio para los traslados a las atracciones próximas. Por unas 200.000 rupias se alcanza el famoso Manta Point. En este paraíso del buceo y snorkel es posible nadar entre enormes mantas rayas habituadas al contacto humano.
Arborek también es un buen punto intermedio para encaminarse a las Islas Fam (las mejores playas del archipiélago) por un millón de rupias con una posible extensión del viaje visitando Pyanemo por medio millón más. Las negociaciones pueden ser árduas pero merece muy mucho la pena visitar ambos sitios.
Arborek, meca de buceadores
FRIWEN
Friwen es una pequeña isla de apenas dos kilómetros de costa que se halla muy cercana a la Bahía de Kabui y a la isla de Gam. Alberga buenas playas en su parte norte y tiene una buena localización para visitar la susodicha bahía de kabui, Gam, Arborek o Kri o para el transfer del puerto de Waisai. No obstante el atractivo mayor de la isla radica en el llamado Friwen Wall o Muro de Friwen. Se trata de un gran arrecife de coral a modo de profundo muro que cuenta con uno de los fondos marinos más fascinante de todo Raja Ampat, tanto para practicar buceo como snorkel. Aunque no te alojes en Friwen es posible y aconsejable visitar el Muro desde islas cercanas como Kri o Waigeo. La isla cuenta con dos pequeñas homestays.
Foto captada por mi, haciendo snorkel, en el muro del arrecife de Friwen
FAM
Las islas Fam o Pam como las llaman los locales son un pequeño conjunto de cayos a muchas horas de distancia del puerto de Waisai. El transfer costaría la friolera de dos millones de rupias (unos 125 €) pero si el viaje lo haces en tramos más pequeños, saltando de isla en isla; los costes son más asequibles, disfrutas mucho más del trayecto, no se hace tan pesado - desde Waisai hasta Fam se emplean unas tres horas - y admiras con tiempo otras islas y las diferentes maravillas de Raja Ampat.
Sin temor a estar equivocado se puede asegurar que las playas de las Islas Fam son las mejores de todo Raja Ampat. Y eso ya son palabras mayores teniendo en cuenta las playas del resto de las islas. Son apenas tres islas, la Isla Fam la mayor de ellas con 14 kms de costa, y al ser cayos son planas, rodeadas de arena fina, repletas de cocoteros y envueltas por unos arrecifes coralinos prístinos. Aquí no hay manglares ni otro tipo de vegetación que estropee estas idílicas playas de mar color turquesa, jade y azul con millares de cocoteros lamiendo las aguas. Al llegar a la isla de Fam en un bote después de más de dos horas de trayecto (venía desde el final de la Bahía de Kabui) y contemplar el espectáculo que se abría ante mis ojos no pude más que restregarme los ojos y sentirme muy afortunado de ser testigo de aquello. La barca se mecía en medio de aquellas aguas transparentes de tonalidades verdes y azules; los cocoteros se disputaban un sitio junto a la playa y pequeñas cabañas se oteaban en el horizonte.
También son un lugar excelente para hacer snorkel, se puede pasear entre las dos animadas poblaciones (en extremo humildes) que alberga la isla principal y hay unos lagos de agua dulce en el centro de esta isla. En esta isla además se extrae aceite de coco natural y es posible adquirirlo en el pueblo de Saukabu. Pero sin duda lo que apetece en este paraíso es disfrutar de la playa, tumbarse en una hamaca colgada entre cocoteros para leer un libro sintiendo la brisa marina y descansar unos días sin hacer nada.
Visión aérea de la isla más grande de las Fam
Nosotros nos alojamos en la homestay Raja Ampat Sunrise y fue una elección perfecta. El alojamiento dispone de varias cabañas y un bungalow más grande con baño dentro, ducha, electricidad....un auténtico lujo para lo que es la zona. Como no había ningún huésped nos ofrecieron este bungalow VIP por el mismo precio. El chico que lleva el alojamiento estudia en Waisai y habla un poco de inglés. Tras arduas negociaciones conseguimos un buen precio para que nos trasladara a Arborek, nuestra siguiente parada. En los dos días que estuvimos en Fam no vimos a ningún otro viajero en toda la isla. Está bastante alejada, no es barato alcanzarla, hay que disponer de tiempo pero sin duda es una lugar que merece muy mucho la pena. La típica postal de agencia de viajes de islas tropicales, playas paradisíacas y refugios idílicos está en la isla de Fam.
Hay unas cinco homestays en todas las islas Fam (tres islas) y en cualquiera de ellas te sientes como una especie de Robinson Crusoe. Para decidir que alojamiento te conviene y mirar fotos, opiniones y singularidades una vez más remitimos a la web www.stayrajaampat.com.
Sunrise Homestay en Fam
Y en el subarchipiélago de Fam también se encuentra una de las grandes atracciones de Raja Ampat: PIAYNEMO . Se trata quizás del lugar más fotografiado de todo Raja Ampat. Varias formaciones puntiagudas de roca caliza cubiertas de selva y rodeadas de arrecifes de coral se arremolinan en apenas tres kilómetros cuadrados de mar formando un maravilloso laberinto de roca, selva, mar y coral. Para contemplar tal maravilla, en una de las formaciones rocosas más altas, a unos trescientos metros de altura, se eleva un mirador donde se disfruta de una de las vistas más espectaculares del planeta Tierra. (y no exagero). Los viajados dicen que es una simple escala menor, una miniatura, de lo que es Wayag pero yo no puedo comparar porque no alcance este edén. Para aquellos que no dispongan de los fondos ni del tiempo necesario para desplazarse a las lejanas islas de Wayag, Piaynemo es una alternativa mas factible si bien también lejana y costosa de admirar una lugar que jamás se olvidará.
Desde Fam es fácil y barato desplazarse hasta Piaynemo (a todo trayecto hay que sumarle las 300.000 rupias de tasas por embarcación que se paga en un rústico puesto) pero desde otros lugares de Raja Ampat los precios se disparan y por ejemplo desde Kri piden hasta siete millones de rupias (400 €). Mi consejo es saltar de isla en isla para abaratar costes hasta llegar a Fam y si no se puede, hallar a otros viajeros para compartir gastos de trayecto y en conjunto regatear duramente con el propietario de una embarcación rápida. Todo el que viaje hasta Raja Ampat debería visitar este lugar aunque los precios y el itinerario provocan que los viajeros desistan de tal empeño. Creo firmemente que los lugareños se extralimitan con estos precios y diga lo que diga la web stayrajaampat, un trayecto de unas cinco o seis horas (ida y vuelta) no supone un coste de más de 100 euros de gasolina - tirando por lo alto - y por tanto adivino que las ganancias son desorbitadas para estos lares. Por tanto la única opción es perseverar, regatear y preguntar en varios lugares. Pero el gasto, sin ninguna duda, merece muy mucho la pena.
El autor del blog en el mirador de Pyanemo
MISOOL
La isla de Misool es la segunda de mayor tamaño de Raja Ampat. Se encuentra a ciento cincuenta kilómetros al suroeste de Sorong y un ferry de la compañía Marina Express comunica Sorong con Misool dos días a la semana en un trayecto que dura cuatro horas.
Es una isla de paisaje accidentado, cubierta completamente de selva con algunos pueblos alrededor de su línea costera. Debido a su aislamiento son villas primitivas con apenas ningún vestigio de modernidad. El pueblo principal, al que llega el ferry, es la villa de Yelu. Es posible alojarse en cabañas de lugareños pero existen un par de resort de lujo que han hecho de Misool su particular paraíso.
No hay demasiadas playas en la isla debido a su accidentada costa y a las numerosas formaciones de roca caliza. El principal atractivo de Misool radica en sus extraños pasajes y en sus fondos marinos. Los expertos afirman que es el mejor sitio de Raja Ampat para las inmersiones de buceo.
Las extrañas formaciones calizas de Misool
SALAWATI
La isla de Salawati es la tercera isla más grandes del archipiélago y cuenta con una superficie de 1.600 kilómetros cuadrados. No suele formar parte del itinerario de los viajeros que visitan Raja Ampat pero no por ello carece de atractivos para permanecer unos días en la isla. Se encuentra más próxima a Sorong que la propia Waigeo pero no zarpan ferrys rápidos ni embarcaciones con un horario definido. Asi que no cabe más posibilidad que personarse en el puerto de Sorong e inquirir a los lugareños sobre un barco hacia Salawati. Desde Batanta es accesible pero la información sobre los alojamientos en la isla es muy vaga y es una auténtica aventura visitar Salawati de modo independiente. La isla cuenta con playas paradisíacas, aguas cristalinas para practicar buceo, caminatas por la selva y auténtica vida primitiva en las aldeas que la pueblan. Además jugó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial y existen bunkers levantados por holandeses y por japoneses que aun se conservan oxidados en la costa. Otra particularidad de Salawati son los numerosos bosques de Sago, una especie de palmera de hojas grandes de la que se extrae una especie de harina que al parecer resulta exquisita como acompañamiento en comidas y sopas. Es un tipo de palmera casi exclusiva de esta zona de Papúa.
WAYAG
Wayag es la quintaesencia de Raja Ampat. Cualquier documental, cualquier reportaje promocional, cualquier foto que trate de mostrar al mundo la excelencias del archipiélago tendrá una imagen de Wayag. Es la mejor publicidad de Raja Ampat, su paisaje más icónico.
Son 150 Hectáreas de atolones y rocas kársticas en forma de bala que emergen cubiertas de vegetación de unas aguas color záfiro, límpidas; con unos fondos marinos repletos de vida y color. Playas idílicas se multiplican en cualquier atolón y cruzar en barco el laberinto de canales marinos salpicados por estas formaciones rocosa espectaculares constituye un regalo para los sentidos. Para apreciar de un modo más completo la grandeza del lugar se debe escalar afanosamente una de las rocas más altas y contemplar la escena que se abre a la vista: la mezcla de colores y formas del mar, de los atolones, de los arrecifes coralinos, de las formaciones kársticas....
Pero no es nada fácil y barato alcanzar este apartado rincón del mundo. El viaje desde el puerto de Waisai supera las cien millas naúticas y cualquier propietario de un bote con dos motores requerirá unos diez millones de rupias (650 €) para aventurarse hacia estas lejanías. Y no tan solo el coste de la gasolina y las numerosas horas de trayecto empleadas animan a pedir semejante cantidad de rupias, sino también el riesgo de internarse en un mar abierto y en ocasiones ciertamente traicionero. Wayag se encuentra totalmente deshabitado y no dispone de ningún tipo de alojamiento, si bien es posible acampar en cualquier playa si se dispone del equipamiento necesario.
Para abaratar el precio del trayecto podría planificarse una ruta con escalas y partir desde alguna homestay del noroeste de la isla de Waigeo, caso de la remota Selabalamp Lapo o la de Kamar Raja Homestay . Estos encantadores alojamientos pueden alcanzarse desde la bahía de Kabui o desde el norte de Gam; y desde allí afrontar el trayecto a Wayag por unas dos millones de rupias (120 euros); un dispendio asequible si además se puede compartir viaje entre varias personas.
No obstante, si no se dispone de tiempo, dinero o ganas; se puede alcanzar Piaynemo (que tampoco es precisamente barato); que vendría a ser un Wayag a escala menor como ya apuntamos en la descripción de la isla de Fam.
Wayag; el icono de Raja Ampat
¿QUE LLEVAR A RAJA AMPAT?
Después de enumerar los atractivos del archipiélago, explicar sus peculiaridades, detallar el modo de viaje, el alojamiento, la comida y demás extremos; es preciso elaborar una lista de las cosas imprescindibles que almacenar en la mochila durante el periplo de Raja Ampat y que no te ocurra como a nosotros que nos lamentamos de algún olvido.
En todo periplo por Raja Ampat deberías llevar, a parte de lo imprescindible en cada viaje; las siguientes pertenencias:
- Loción antimosquitos extrafuerte tipo Relec o Goibi.
- Protector solar fuerte.
- Profilaxis contra la Malaria.
- Botiquín completo.
- Seguro de viaje.
- Gafas de sol polarizadas.
- Sombrero para los trayectos en bote
- Equipo de snorkel (gafas, tubo y pequeñas aletas). Ojo, es muy importante; el snorkel es uno de los grandes atractivos del archipiélago y no muchas homestays disponen de gafas y tubo para prestarte y si las tienen se encuentran en dudosas condiciones. Nosotros quisimos comprar en Sorong o en Makassar un equipo simple de buceo pero los que encontramos tenían unos precios desorbitados.
- Baterias externas de carga.
- Tarjeta SIM de prepago de alguna compañía indonesia. Se pueden comprar en el aeropuerto de Sorong, en cualquier centro comercial o en alguna tienda de estas compañías. Por 20 euros tienes tarifa de datos para todo el viaje con un número indonesio con posibilidad de hacer llamadas. No obstante, la conexión de datos apenas puedes usarla en Sorong, Waisai, Kri y un par de lugares más.
- De ningún modo transportes cualquier tipo de comida en tu mochila, las ratas destrozaran la mochila para llegar a la comida y tu cabaña se inundará de roedores de medio metro.
- Bastante dinero en efectivo. Planifica el viaje a tenor de los precios que aqui figuran, calcula los gastos, las excursiones, los billetes de barco, el permiso de entrada en Raja Ampat...y a raiz de ahí recolecta unos buenos millones de rupias. Siempre tira hacia arriba de gastos. Los euros en esta parte del mundo sirven para poco; las rupias serán las únicas aliadas.
- Impermeable para la mochila, para el movil y para ti mismo. No solo por la lluvia sino porque también durante los largos trayectos en bote salpica mucha agua con la consiguiente merma que puede causar en tus dispositivos electrónicos.
- Protector submarino para la cámara. Filmar o fotografiar los fondos marinos es un deber inexcusable.
- Un buen libro para leer en la hamaca.
PRESUPUESTO PARA LA ESTANCIA EN RAJA AMPAT
Habida cuenta de lo referido respecto a la imposibilidad de cambiar dinero, pagar con tarjeta o adquirir rupias en Raja Ampat; debemos tener presente la necesidad de alcanzar el archipiélago con una cantidad suficiente de efectivo en rupias para costear la estancia. Para calcular el presupuesto hay que tener presentes varias consideraciones:
Todas las homestays tienen un coste de 350.000 rupias por persona y día. Ello incluye el alojamiento y las tres comidas. Suma esta cantidad a todos los días de estancia en el archipiélago.
Desplazarse en bote de una isla a otra, en trayecto corto (una hora mas o menos), alcanza las 300.000 rupias. Para trayectos más largos (3 horas) los precios pueden rondar el millón de rupias. Planifica la ruta, estudia los lugares a visitar, con la web www.stayrajaampat.com elige las homestay donde pernoctar y de este modo calcula los posibles gastos. Si puede servir de algo, por mi experiencia propia, teniendo como punto de partida el puerto de Waisai y recorriendo el archipiélago hasta su extremo occidental visitando la Bahía de Kabui, la isla de Gam, la lejana Pyanemo, las islas Fam, Arborek, Kri y vuelta al puerto de Waisai; el precio total de todos estos trayectos rozó los cuatro millones de rupias; saltando en diversos botes de un punto a otro; negociando con los diferentes propietarios de las homestays donde nos alojamos o con pescadores locales que disponían de embarcación propia. Las negociaciones son claves para conseguir un precio adecuado.
Si por el contrario decidimos alojarnos en una o dos islas; montar allí el campo base, y desde éste organizar varias excursiones más o menos cercanas; tendremos que calcular el precio de las mismas considerando que las excursiones cercanas bien pueden costar 500.000 rupias (siempre hablamos del coste total del bote) y las lejanas tipo Pyanemo o Islas Fam la nade despreciable cifra de 4 o 5 millones de rupias. Si obviamos estos puntos lejanos, nos alojamos en islas céntricas y no muy lejanas al puerto de Waisai como Kri o Gam y nos conformamos con excursiones de snorkel al Manta Point de Arborek, al muro de Friwen, a la bahía de Kabui o a caminatas por la selva para ver animales como el pajaro del paraíso; calcula un coste de cinco millones de rupias (incluidos los traslados a Waisai) dependiendo de los saltos, de la capacidad de negociación y regateo y del número de personas con los que viajemos.
Así entonces, aparte de los dispendios del alojamiento, traslados y las excursiones no hay más posibilidades de gastar en Raja Ampat salvo que consideres la oportunidad para obtener un curso de buceo (en lugares muy concretos como Kri o Arborek) o bien lleves a cabo inmersiones alquilando equipo y traslados.
A estos gastos habría que sumarle un importante y controvertido dispendio que he dejado para el final. El dichoso PERMISO DE ENTRADA A LA RESERVA MARINA DE RAJA AMPAT. El permiso cuesta ¡¡UN MILLÓN DE RUPIAS¡¡¡ (unos 65 €) por persona. Esta para mi tasa del todo abusiva, que se incrementó su precio el doble en fechas recientes, se enmascara como ayudas para las comunidades locales, para mantener prístinos los fondos marinos, para que los corales no se dinamiten en busca de pesca fácil y en general para el mantenimiento de lo que el Gobierno de Indonesia llama reserva. Yo más bien supongo que es una nada despreciable cantidad que se embolsan los de siempre porque el lugar se encuentra abandonado por las autoridades centrales: no existe la luz eléctrica, no hay suministro de agua ni alcantarillado (ni nada que se le parezca), no hay apenas comunicaciones entre islas, no hay señal telefónica salvo en Waisai, no existe ningún tipo de mantenimiento, no observé ningún dispensario médico, no había policía.... Y ya puestos a pedir cualquier lugar de Indonesia tendría el mismo derecho a solicitar este impuesto revolucionario caso de las maravillosas islas Togean con un ecosistema parecido, el archipiélago de Mentawai o las islas, paraíso de los buceadores, que rodean Manado.
Y por supuesto no creo que esta medida favorezca al incremento del turismo en Raja Ampat; más al contrario; muchos mochileros que optarían alcanzar el archipiélago huyen hacia otros destinos como los arriba mencionados cuando son consciente de la dicha tasa turística. Pero es lo que hay y si quieres disfrutar de este paraíso hay que pasar por caja. Con cierta dosis de picaresca y poca vergüenza es posible evitar la tasa. Difícil esconderse de los cazaviajeros que pululan por el puerto de Waisai y que se afanan en buscar turistas para endosarles el pago. Todos los propietarios de homestays que acuden al puerto a recoger a viajeros tienen obligación de conducirlos a las oficinas gubernamentales para abonar la tasa antes de trasladarlos a los respectivos alojamientos. Complicado que un propietario facilite la huida del puerto sin el pertinente abono por las consecuencias que ello podría acarrearle; así que es más sencillo - si bien difícil - tratar de pasar desapercibido por el muelle y contactar con un pescador para que te traslade al alojamiento que solicites.
Por todo lo expuesto, contando los gastos de alojamiento y comida, traslados y excursiones y el consabido permiso; un presupuesto medio para una pareja durante diez días (tirando siempre un poco hacia arriba por lo que pudiera pasar y para viajar con tranquilidad) sería de unos diez millones de rupias, alrededor de seiscientos euros, por persona; si bien ajustándonos este presupuesto podría descender hasta los siete millones.
BUCEO EN RAJA AMPAT
Para aquellos viajeros que alcanzan Raja Ampat fundamentalmente como destino de buceo, el presupuesto se encarece lógicamente. Es posible acudir con el equipo propio pero también es factible y menos pesado alquilar todo lo necesario en varios lugares del archipiélago, fundamentalmente en la pequeña isla de Arborek donde se hallan los mejores fondos y se encuentra la única tienda de submarinismo del archipiélago. Esta tienda cuenta con una homestay paralela y por tres millones de rupias, según la web www.stayrajaampat.com, traslada a los viajeros desde el puerto de Waisai hasta Arborek. Me parece un robo y estoy seguro que cualquier pescador hará este traslado por la mitad de precio. Esta tienda ofrece alquiler de equipo e inmersiones con guía por unas 600.000 rupias (unos 35€) aunque también ofertan paquete de seis y diez inmersiones por tres millones y cinco millones respectivamente.
Otras homestays más cercanas al puerto de Waisai, como la Corepen, Kordiris o Daroyen de la isla de Gam; la Koranu, Lumba Lumba o Yenkoranu en la isla de Kri; ofrecen paquetes smilares y disponen de equipo de submarinismo en relativas buenas condiciones. Los precios de los paquetes de diez inmersiones son algo más baratos que los de Arborek y algunas homestays, como la Koranu, ofrecen por ejemplo combos de alojamiento durante ocho días más diez inmersiones por 16 millones de rupias; unos mil euros.
..................................................... RUMBO A RAJA AMPAT .......................................................
La
Bs BAY
Así que como norma básica, yo llevaría un botiquín completo con analgésicos para cualquier dolor de cabeza, antibióticos ("septrim" para parásitos intestinales), antidiarreicos, antiestamínicos, medicamentos para la acidez, repelente de mosquito en cantidad, betadine, tiritas, vendas, profilaxis para la malaria y mucho protector. Fundamental el protector solar potente para aguantar las exposiciones al sol tras los largos viajes en bote o las estancias en la playa. Y aquí el sol ataca inmisericordemente, la intensidad de los rayos solares son de las más altas de Asia.
CUANDO VISITAR RAJA AMPAT: Temperatura, Lluvias, Ciclones, Huracanes...
El archipiélago se encuentra a pocos kilómetros de la línea ecuatorial y por tanto las variaciones de temperatura son mínimas así como la duración de los días y las noches. Por norma el sol se pone a las seis de la tarde y amanece puntualmente a las seis de la mañana sin apenas variaciones anuales. La temperatura suele alcanzar un máximo de 32º y a la noche un mínimo de 25º con una humedad que ronda el 85%. (es decir sensación de calor axfisiante debido a esta humedad a la que no estamos acostumbrados). La temperatura del agua se mantiene estable durante todo el año y se sitúa en 29º; perfecta para las actividades subacuáticas.
Sin embargo, si hay que tener en cuenta y afecta mucho al viaje, las temporadas de lluvia. Bien es cierto que puede llover incluso torrencialmente cualquier día del año (las islas más grandes albergan microclimas propios) pero debido a los monzones, las dos temporadas de lluvias se sitúan entre mitad de mayo a septiembre; (siendo los meses mas lluviosos los de junio y julio); y entre diciembre y enero. Los meses más secos son los de octubre, noviembre, febrero, marzo y abril. Aseguran los más viajados que la temporada de lluvias no es tan jodida como las de Malasia o Tailandia y que un viaje por Raja Ampat durante los meses más húmedos no es un plan descabellado.
Los huracanes, ciclones y grandes temporales suelen descargar su fuerza entre los meses de junio a septiembre. Así que visitar estas islas en nuestro verano puede ser todo un reto para los más atrevidos.
https://www.yr.no/place/Indonesia/Other/Waisai/
(en este enlace se actualiza la temperatura en la isla de Waigeo, la más grande del archipiélago, cada cinco días)
SORONG.- La puerta de entrada al Paraíso.
(mini guía de Sorong)
Pues bien. Una vez aterrizado en Sorong tras innumerables conexiones, estampado el sello de Indonesia en el pasaporte, con la mochila cargada de decenas de cosas innecesarias, con el botiquín repleto de protección solar y repelentes de mosquitos y con el cosquilleo en el estómago por estar tan próximo a este lugar de promisión; enfrentas por fin el último reto del viaje: poner pie en las islas..... pero no cantes victoria; la singularidad de Raja Ampat no lo pone fácil.
Nada más salir de la terminal del aeropuerto de Sorong (que por cierto resulta bastante moderna para lo que es esta ciudad) miriadas de taxistas y buscavidas te asaltarán para llevarte al puerto, a un hotel, a un restaurante o a cualquier sitio que tengas a bien. Más baratos, sobre todo si vas solo, son los ojeks, las moto taxis que pululan por toda Indonesia y que por menos de un euro te trasladan por los vericuetos de las ciudades.
El calor y la humedad de Sorong pronto golpea con violencia y tan solo deseas descansar bajo una palmera frente a una playa desierta o beber un zumo de frutas en un local con el aire acondicionado a toda potencia. El aeropuerto, siguiendo "estrictas" normas de seguridad, se ubica en pleno centro de la ciudad. Si tienes que quedarte a pasar la noche puedes ir caminando hasta el hotel pero la urbe es un tanto caótica, hay mucho tráfico, hace mucho calor y por un par de euros mejor te embarcas en un taxi o en un ojek (estos últimos tienen prohibido el acceso dentro del terminal aeroportuario, así que debes caminar unos cien metros para poder subir a uno)
Es más que probable que a la ida o la vuelta de Raja Ampat tengas que pernoctar en Sorong y pasar unas horas en esta caótica urbe plenamente indonesia. El occidente de Papúa Occidental tiene un aspecto más indonesio que la zona oriental; mucho más poblada por pueblos papúes y de escasa colonización. La zona occidental, más próxima a otras islas de Indonesia, sufrió desde los años setenta una colonización programada por Jakarta y las ciudades principales como Sorong o Manokwari tienen una abrumadora mayoría de población puramente indonesia (con gentes venidas de las Molucas, Sulawesi, Java...). Otro cantar diferente son las tierras altas de Papúa, la zona del Valle del Baliem con su crisol de pueblos primitivos papúes y la zona más oriental, cercana a la frontera de Papua Nueva Guinea. Haciendo un pequeño inciso histórico, es preciso resaltar que toda la enorme isla de Papúa perteneció a Holanda hasta 1969. La parte oriental, de influencia política australiana, conformó un nuevo país (Papúa Nueva Guinea) y la parte occidental, tras numerosas tensiones, pasó a formar parte de la coalición de la República de Indonesia. Y a pesar de los intentos secesionistas del lado más oriental, la región sigue perteneciendo a Indonesia si bien con un estatus autónomo característico.
Pues bien, mi consejo es que te alojes en Sorong a la vuelta de Raja Ampat, después de unos días de privaciones del tipo de vida occidental. En Raja Ampat no hay wifi, no hay señal telefónica, no hay coca cola, no hay cerveza, no hay apenas carne, no hay corriente electrica, no hay aire acondicionado, no hay televisión... Por tanto, a la vuelta, Sorong (especialmente si la estancia en Raja Ampat fue prolongada) te parecerá una especie de mundo futuro y disfrutarás de placeres comunes en Europa pero que allá valorarás enormemente como una cerveza fría, un plato de pollo en un restaurante, una cama normal, una raya de wifi en la tablet o un línea telefónica para comunicarte con tus familiares y decir que estás vivo. Recordé la película de Naufrago cuando Tom Hanks vuelve a la civilización después de sus padecimientos en la isla y con la simple llama de un mechero experimenta el mayor de los placeres.
Si por el contrario te alojas en Sorong a la ida, te parecerá una urbe asfixiante, destartalada, caótica, sucia, fea y sin el más mínimo de los atractivos. Así que valora. Es un consejo de amigo.
Esta ciudad de unos 150.000 habitantes tiene ciertamente pocos atractivos o lugares que visitar pero cuenta con varios hoteles excelentes a muy buen precio y con buenos restaurantes. Yo me alojé en el Favehotel Sorong, una cadena indonesia de hoteles modernos muy al estilo Ibis. Excelente. Por unos 30 euros disfrutas de una lujosa habitación con un copioso desayuno incluido. Después de una tiempo en Raja Ampat se antojará como una especie de paraíso del comfort. Muy cerca del Favehotel está el aeropuerto (a un kilómetro escaso) y el centro comercial más moderno de la ciudad con una cafetería más que aceptable. Otras opciones buenas y económicas (hablamos de cuatro estrellas) son el Swiss Hotel, Belagri, Kyriad o the Luxio.
En Sorong puedes visitar el Pasar Jimbutan Puri, el mercado de pescado (antes de las siete de la mañana sería lo recomendable), el Irian Jaya Arts Center (para adquirir fascinante artesanía de toda Papua a buenos precios, incluidos los famosos penes calabazas que llevan en las tierras altas) o la pagoda budista. Vayas donde vayas te convertirás en el centro de atención. Los locales no están demasiado acostumbrados a tratar con occidentales y además son muy amigables.
Animada calle del centro de Sorong
FERRYS RUMBO A RAJA AMPAT.
Los ferrys rápidos hacia Raja Ampat parten todos los días del caótico puerto de Sorong a las 9 y a las 14 horas. Existen dos compañías con los mismos horarios y los mismos precios. (Bahari Express y Sumber Bangka). Arriban al puerto de Waisai, en la isla de Waigeo, la más grande del archipiélago. A la vuelta operan a horas idénticas. También durante tres días a la semana es posible embarcarse en barcos más lentos que con un horario mas irregular zarpan hacia otras islas menos frecuentadas como Misool (otro paraíso). En teoría parten los lunes, miercoles y viernes a las 12 horas y alcanzan esta isla cinco horas después. En martes, jueves y sábados hacen el trayecto en dirección opuesta. La compañía que opera estos ferrys es Marina Express.
Si llegas tarde a Sorong, tras la partida del ferry y de ningún modo quieres hacer noche en la ciudad; es posible alcanzar el archipiélago de Raja Ampat en un bote rápido privado. Al lado del puerto se puede negociar con algún propietario de uno de estos botes equipados con un par de motores y desplazarse de modo privado a cualquier isla. La parte negativa es que el viajecito puede sobrepasar los 300 euros (no exagero lo más mínimo) y el trayecto rondaría las cuatro horas.
Normalmente, la gran mayoría de los viajeros se desplazan hasta Waisai para desde allí moverse en botes por el resto del archipiélago. Aquellos que alcanzan Misool, la isla más al sur y bastante grande, permanecen en la misma durante toda su estancia. Misool es una isla más exclusiva, con dos resort con aspiraciones y con muy pocas opciones de alojamiento para mochileros. Sin duda moverse en Misool por libre puede convertirse en una gran experiencia digna de los más atrevidos.
Por aire también es posible alcanzar Waisai desde Sorong. La compañía indonesia Lyon Air fleta varios días a la semana un vuelo en un pequeño avión que apenas emplea media hora en el trayecto. Es algo más caro que el barco y la verdad que no se si es conveniente teniendo en cuenta que la selvática pista de aterrizaje está un tanto alejada del puerto y el trayecto en taxi -si es que encuentras alguno - no es barato. Hay rumores de que estos vuelos se cancelarán debido a la baja demanda y el modesto aeródromo de Waisai acabará siendo tragado por la selva. Yo mismo comprobé esta escasez de pasajeros cuando mi acompañante y yo fuimos los únicos que abordamos el vuelo.
* Al parecer los vuelos a Raja Ampat se suspendieron al menos temporalmente el pasado mes de Julio sin que hubiese previsto un reinicio de los mismos debido a la escasa demanda.
Y LLEGAMOS POR FIN A RAJA AMPAT
Antes de alcanzar Raja Ampat debemos planificar cuidadosamente la estancia y tener más o menos claro los sitios que queremos visitar y las actividades que pretendemos llevar a cabo. No es fácil moverse por el archipiélago y cualquier viaje en bote implica tiempo y dinero. El único barco económico es el que toma la ruta entre Sorong y Waisai, el núcleo poblacional más grande de la estas islas. Después, a partir de Waisai, tenderemos que movernos en pequeños botes particulares que debido a los costes excesivos de la gasolina en estos lugares remotos, no resultan para nada económicos.
Observando el mapa del archipiélago vemos las islas mayores: Waigeo (cuya capital es Waisai), Misool, Salawati y Batanta. Hacia Misool también parte un ferry más irregular pero en esta isla las posibilidades de alojamiento son muy limitadas y solo cabría alojarse en un resort de lujo que se edificó hace poco tiempo. Después hay una miríada de islas pequeñas que son verdaderamente interesantes como Fam, Gam, Wayag, Arborek, Kri, Mansuar, Friwen o Ayau.
Yo recorrí gran parte del archipiélago de Raja Ampat usando botes privados y moviéndome de isla en isla. Normalmente pernoctaba un día o dos en cada sitio y continuaba avanzando. No cabe duda que así concebí una idea mucha más adecuada de este paraíso pero ello implica contar al menos con diez días y disponer de una buena cantidad de rupias para pagar los largos y costosos trayectos en bote.
Antes de llegar a Raja Ampat hay que tener medianamente claro que se pretende visitar o hacer. La mayor parte de los escasos viajeros que se aventuran por estos lares optan por permanecer todo el tiempo en una sola isla (disfrutando de sus playas y haciendo inmersiones ya sea con botella o simple snorkel) y desde allí negociar alguna excursión a los diferentes puntos de interés. Es una opción más sencilla, algo más barata - no mucho más como después explicaré - y sin duda más cómoda. Pero no es la única ni para mi la más recomendable. A continuación enumeraré las posibilidades de viaje que ofrece este increíble lugar del planeta.
OPCIONES DE VIAJE EN RAJA AMPAT.
1.- Estancia en una Isla con excursiones.
Como ya apuntaba, esta es la opción más habitual para los viajeros que eligen Raja Ampat como destino de sus periplos asiáticos. Es una selección práctica, motivada por las peculiaridades del archipiélago y los elevados costes de viajar entre islas. Así que los esforzados visitantes eligen algún alojamiento a pie de playa en una de estas islas vírgenes y paradisíacas (a lo sumo dos), disfrutan de varios días al sol tumbados en una hamaca; y llevan a cabo algunas excursiones a cercanos puntos de interés en el propio bote del dueño del alojamiento en el que se encuentran. Normalmente las islas preferidas de estos viajeros son las de Kri, Gam, Arborek (por los fondos marinos) y Waigeo. Poco después detallaremos las particularidades y atractivos de las principales islas.
El archipiélago es extenso, el único modo de viajar entre islas es en botes privados, el tiempo de viaje es considerable; y también el dinero es un factor importante. No obstante, a no ser que permanezcas todo el tiempo en la isla donde te alojes, las excursiones no son precisamente baratas. Desplazarse desde tu alojamiento a un punto de interés puede costar más de cincuenta euros.
2.- Visitar varias Islas con excursiones durante el camino.
La segunda opción sería la planificar una visita por el archipiélago; recorrer varias islas, alojarse en diferentes hospedajes; alcanzar los puntos interesantes por el camino y en definitiva obtener una idea más amplia de este maravilloso lugar. Si se estudia la zona, se adquiere un conocimiento previo de los principales puntos de interés; es posible viajar en bote de isla en isla y durante el trayecto visitar tales atractivos. A pequeños saltos las travesías en bote no resultan tan costosas. Un trayecto de una hora no debería sobrepasar las 500 mil rupias (unos 30 euros).
Esta opción implica disponer de al menos diez días, a no permanecer más que un par de ellos en los pequeños paraísos que encontrarás por el camino y a renunciar a un descanso que quizás se tendría permaneciendo en una o dos islas. Como después detallaré no implica necesariamente un gasto mucho mayor que la primera opción.
Con más tiempo, leáse un mes, sería posible llevar a cabo una travesía más reposada, y además visitar las islas de Wayag, Batanta y Misool.
3.- Alojamientos en barcos visitando todo el archipiélago.
Otra opción que está ganando adeptos es la de recorrer el archipiélago en barcos donde es posible pernoctar bien en la cubierta, en camarotes privados o en una especie de bodega comunal. Se ofrecen paquetes de entre cinco a diez días con comida y bebida a bordo, alojamiento y visitas por gran parte del archipiélago. Algunos barcos parten incluso de Sorong y otros de Waisai. Que yo sepa existen básicamente dos tipos de barcos; uno más modesto donde se duerme en una sala comunal que acoge a unos veinte viajeros; y el otro más grande y lujoso (y por supuesto caro) donde se pernocta en camarotes privados. Ambos llevan a cabo una ruta como la que apunté arriba (de hecho estas rutas me sirvieron para hacerme la mía propia) con posibles extensiones, dependiendo de los días, a Wayag (dicen que lo mejor de Raja Ampat) y a Batanta.
http://rajaampatadventures.com/index.php/en/contact En esta modesta web es posible averiguar algo más de estas travesías (el barco más modesto), sus rutas, las fechas de partida y el precio (7 días y 6 noches rondaban los 1.000 $) y reservar en su caso.
El inconveniente de este tipo de viaje a parte del elevado coste es que tienes que ajustarte a un planing y a unas fechas determinadas y a viajar con un grupo de personas que desconoces. En temporada seca suelen partir cada diez días.
También existe la posibilidad de embarcarse en un bote pequeño y pernoctar en tiendas de campaña o en hospedajes familiares a lo largo de los días de recorrido. Es una opción mucho más aventurera, que consideré seriamente, porque por mucho menos dinero recorres los mismos lugares de Raja Ampat pero en lugar de dormir en el barco lo haces en tierra. Ciertamente más incómoda pero para mi más atractiva. No obstante parece que Freddie, el dueño del hospedaje Koryau Kayem en la isla de Mansuar y la persona que llevaba a cabo tales viajes; dejó de ofrecer esta posibilidad por ciertos problemas con el alcohol y porque al parecer le robaron los motores de su embarcación.
Teóricamente sería posible contactar con el dueño de algún bote provisto de un buen motor en algún punto cercano a Waisai, negociar con él el precio de un trayecto de varios días por el archipiélago y lanzarse a la aventura. Basado en mi experiencia creo que por mil euros contarías con un bote privado para una travesía de diez días con la posibilidad de dormir en tiendas de campaña en playas solitarias o bien encontrar albergues familiares por el camino.
4.- Tour en kayak
Otra gran aventura es la de recorrer Raja Ampat a bordo de un kayak. Sin duda la opción más arriesgada pero quizás la mejor manera de apreciar la grandeza de este paraíso. Bien sea con tu propio kayak o alquilando uno y un guía con la empresa familiar "Kaya4conservation" https://kayak4conservation.com/ Debes ser un gran experto en el manejo del kayak, en la navegación y en la vida en el mar para aventurarte solo por este archipiélago más allá de la cerrada Bahía de Kabui. Las corrientes te podrían arrastrar hacia lo más profundo del océano Indico si no conoces los puntos más apropiados para desplazarte de una isla a otra. Por ende es aconsejable el apoyo de esta empresa que si bien no es nada barata (las rutas de una semana ronda los 1.000 euros), al menos cuenta con gente nativa que conoce perfectamente la zona.
ALOJAMIENTO EN RAJA AMPAT
Salvando cuatro o cinco alojamientos de postín en Misool o cercanías de Waisai; en el resto de Raja Ampat no hay hoteles ni nada que se le parezca. La única opción que hay de alojamiento en este archipiélago son las Casas de los Lugareños, las llamadas HOMESTAYS; albergues que acondicionan los moradores para que los pocos extranjeros que visitan las islas puedan hallar una cama y un plato de comida. Parte del encanto de Raja Ampat también reside en estos hospedajes tradicionales donde al viajero se le facilita el alojamiento y todas las comidas. Se trata de simples chozas de madera o bamboo con techo de palma elevadas sobre pilotes al borde de una playa o incluso dentro del agua (cual típica postal de paraísos inalcanzables), de interior espartano con un simple colchón en el suelo con una raída mosquitera como único mobiliario. Tiene orificios a modo de puertas y ventanas que se tapan con paneles de bamboo o con un trapo y por tanto no se pueden cerrar. Normalmente son dos o tres chozas que se encuentran junto a la vivienda del anfitrión. Carecen de baño, de ducha, de electricidad, de señal de teléfono y de cualquier comodidad a la que estamos acostumbrados en occidente. Los baños son pozos ciegos (un agujero en el suelo) que se le aplica cal viva y con suerte como ducha algunas casas disponen de un depósito que almacena el agua de lluvia y que por una fina tubería despide un hilillo de agua tibia; o bien bidones que albergan agua y un cazo para arrojarte el líquido sobre el cuerpo. Y esto en medio de la jungla (normalmente estas estancias, por higiene, se ubican hacia el interior a unas decenas de metros del alojamiento); sin apenas privacidad, en cubículos abiertos o apenas cercados por un par de palos. Cuando uno permanece allí encerrado tiene la impresión de que por una rendija asomará la cabeza una de las numerosas especies de serpientes del archipiélago o una araña peluda de proporciones ciclopeas. Y no es extraño que esto ocurra.
La familia propietaria del alojamiento se encarga de que la estancia sea lo más agradable posible y que permanezcas cuantos más días mejor. Normalmente en una especie de porche comunal situado junto a las chozas, sirven el desayuno, la comida y la cena. Hay unos bancos alargados y rústicos a lo largo de una gran mesa y allí en comunidad se saborean los diferentes manjares que ofrecen y que cocinan las mujeres del núcleo familiar. Normalmente para desayunar hay té y café soluble (no hay leche), algo de fruta (normalmente plátanos fritos) y con suerte una especie de dulces de masa calientes. Para la comida y la cena hay pescado fresco en diferentes variedades (a veces exquisito), ingentes cantidades de arroz, alguna ensalada local y agua potable.
Estos alojamientos carecen de servicio eléctrico y tan solo a ciertas horas de la noche disponen de generadores que proveen algunas horas de electricidad y varias bombillas peladas lucen un tímido haz de luz cubierto de miríadas de insectos. Por supuesto no hay ventiladores ni nada similar pero usualmente la brisa marina mantiene frescas las noches. En el salón comunal suele haber algún enchufe para cargar los diferentes dispositivos pero la velocidad de carga es un tanto lenta y se limita a las dos o tres horas que funciona el generador. Se aconseja disponer de baterías externas bien cargadas. Tampoco existe ningún tipo de conexión wifi satelital ni tan siquiera señal de teléfono salvo en los alojamientos próximos a Waisai. Como apuntaba más arriba no cuentan con suministro de agua y los lugareños usan el agua de lluvia que almacenan en contenedores y desde Waisai se proveen de enormes garrafas de agua potable para poder beber.
En el interior de las cabañas puede hallarse una variada fauna. Por supuesto hay mosquitos, pero también toda clase de insectos de diferentes tipos y tamaños y por tanto siguiendo su rastro acuden arañas, salamandras y murciélagos buscando presas que devorar. Serpientes son relativamente comunes si bien yo no tuve la "suerte" de toparme con ninguna de ellas y aunque nos dijeron que no eran peligrosas cualquiera sabe. Y por último y quizás sea la peor de las pesadillas están las ratas. La regla número uno para disfrutar de una velada agradable en estos alojamientos es no guardar en la mochila ni en ningún otro lugar cualquier tipo de comida por bien empaquetada y guardada que esté. Las ratas con su fino olfato perforarán con sus dientes la mochila y se harán con su botín en medio de chillidos perfectamente audibles. Y por experiencia propia; resulta sumamente desagradable despertar en medio de la noche en el suelo, en una choza endeble de bambú, alumbrar con la linterna y verse rodeado por decenas de enormes ratas que reptan por la mochila y por toda la estancia.
Se puede entender a tenor de esta mi descripción y por las fotos; que ciertamente se trata de un lugar al margen de este mundo globalizado y desarrollado; un paraje dejado de la mano de Dios, olvidado por el gobierno indonesio; ajeno al progreso; y anclado en una vida de economía de subsistencia propia de las sociedades primitivas.
La familia que regenta el hospedaje suele ser servicial, simpática y siempre dispuesta a ayudar en lo que buenamente pueden. Por supuesto no hablan palabra de inglés salvo alguna honrosa excepción y la comunicación ha de ser gestual o en indonesio básico (es un idioma relativamente sencillo). En Raja Ampat tiene su propio dialecto bastante alejado del bahasa indonesio, si bien casi toda la gente domina este último. Asi que sería bueno que el viajero memorizase las expresiones básicas. Más adelante detallaré unas cuantas palabras para sobrevivir en este apartado rincón del mundo.
El precio de estos alojamientos es fijo, no cabe mucho el regateo, e incluye la estancia y las tres comidas. Las tarifa estandar suele fijarse en 350.000 rupias por persona y día; unos 20 euros. Es algo más caro que en otros lugares de Indonesia pero tampoco es un dispendio excesivo considerando que está todo incluido salvo las excursiones que dispongas. Para llevar a cabo estas excursiones es preciso negociar con el propietario del alojamiento, el cabeza de familia, y estipular de antemano el precio y el trayecto en bote. Algunas homestay (las menos) están cercanas a poblados y es posible negociar con otros lugareños si bien los precios siempre serán similares. Mi consejo es negociar duramente, suelen arrancar con precios del todo desorbitados aduciendo el encarecimiento de la gasolina.
Los propietarios también son los encargados de recogerte en Waisai, donde arriba el ferry de Sorong, y trasladarte a su alojamiento por un precio pactado. Posteriormente, si quieres saltar a nuevos lugares se debe pactar el trayecto bien con el propietario del alojamiento incial o el del futuro, que suele venir sin problemas a recogerte. Como la señal telefónica es casi inexistente, las reservas se hacen de antemano (aunque en la mayoría de las ocasiones no las reciben) a través de la web : www.stayrajaampat.com Es una web únicamente en inglés que al parecer administra una señora de Australia enamorada de Raja Ampat y sin ánimo de lucro (o eso dice) contacta telefónicamente con las diferentes "homestays" y facilita las reservas. También supone una buena fuente de información en inglés y se actualiza convenientemente. Por mi experiencia, constato que a pesar de la buena voluntad de esta señora y debido a los problemas con las comunicaciones de la zona, las reservas pocas veces se confirman y el propietario de la homestay que eliges suele desconocer el día que tienes previsto llegar.
No obstante, como se trata de un lugar muy aislado y muy poco visitado, no resulta difícil encontrar alojamiento y a través de esta web es posible concretar donde se ubica cada homestay y desplazarse a la misma sin reserva o aviso previo. A nosotros nos ocurrió que llegamos a una solitaria morada al norte de la Bahía de Kabui y se hallaba totalmente vacía. Tuvimos que buscar al propietario en un poblado cercano a media hora en bote de esta homestay. Hacía cuatro meses que no recibía ningún huésped. Por tanto, resulta importante al menos el confirmar el primer alojamiento para que el propietario te recoja en el puerto de Waisai y te lleve a la homestay.
Cabe otrosí apuntar que en la apartada isla de Misool y en las cercanías de Waisai existen unos pocos resorts de lujo donde disfrutar de unas vacaciones tipo Maldivas por bastante menos dinero y con playas incluso superiores. No obstante los precios de estos paraísos superan los doscientos euros por noche y no todos podemos permitirnos tal dispendio. La mayor parte de estos hoteles los edificaron poderosas compañías de buceo internacionales y junto a la estancia ofrecen paquetes de inmersiones.
QUE HACER EN RAJA AMPAT
Tirarse en la playa, bucear con botella, hacer snorkel, explorar las selvas cercanas, saltar de isla en isla, observar la vida de sus gentes, interaccionar con lugareños, alcanzar playas desiertas, escalar escarpados picos para observar unas vistas indescriptibles, saborear la comida local, salir en busca de fauna autóctona, bañarse bajo cascadas ocultas en la jungla, inspeccionar cuevas misteriosas con restos de civilizaciones perdidas, admirar pinturas rupestres, navegar entre las islas en kayak o a bordo de un velero, acampar en calas paradisíacas...... Esto y mucho más ofrece este mundo perdido.
Para que el viajero antes de alcanzar este archipiélago tome conciencia de sus posibilidades, detallaré sus puntos más especiales y resumiré brevemente los atractivos de las islas más significativas. Así podrá decidir que actividades llevar a cabo, que islas estarán en su agenda, que puntos podrá visitar y marcar un itinerario más o menos aproximado.
ISLAS DE RAJA AMPAT
WAIGEO.
Waigeo es la isla más grande del archipiélago y el principal punto de entrada. A su capital Waisai llegan los ferrys desde Sorong y desde el puerto se organizan los diferentes traslados a otros lugares más o menos alejados. Sólamente la isla de Waigeo constituiría un destino apasionante para no aburrirte durante varios meses. Según la web "stayrajamapt" tiene una superficie de 3.000 km2, una línea costera de 900 kilómetros, 34 pueblos y 18 homestays. La capital dispone de una gasolinera, un banco, algún alojamiento, restaurantes, cafés y señal de teléfono con 3G.
El resto de los pueblos de la isla se agrupan en la costa y el interior está ocupado por una espesa jungla virgen y abruptas montañas. En estas selvas se refugian cientos de especies de animales salvajes destacando especialmente el famoso por su plumaje y belleza "Pajaro del Paraíso". Solo en la selvas de Waigeo y Batanta habita esta extraña especie de ave. El interior de esta extensa isla está prácticamente inexplorado y sería una gran aventura cruzarla de punta a punta. (evidentemente con guía y mucho tiempo).
Cerca de Waisai, en idílicas playas rodeadas de selva, se levantan varios alojamientos rústicos donde no es difícil rendirse ante los encantos del lugar y permanecer varios días allí hibernado. Son homestays muy convenientes por la cercanía al puerto de Waisai. Por unas 150.000 rupias (9€) el cabeza de familia, previo aviso con la mediación de la web "stayrajampat", se desplaza hasta el muelle y en su bote canoa a motor te traslada a su morada en 30 o 40 minutos. Nosotros nos alojamos en la maravillosa Yengkawe Homestay; una elección perfecta; un auténtico paraíso. La playa que acoge a estas cabañas elevadas sobre palafitos en el agua es simplemente espectacular. Pero no lo es menos la caminata que atraviesa un escarpado sendero rodeado de una espesa jungla tropical donde es posible vislumbrar al famoso Pájaro del Paraíso. El propietario de esta homestay por unas pocas rupias hace de improvisado guía y sin duda es de los mejores lugares de Raja Ampat para observar a esta rara especie.
En Waigeo, a parte de maravillosas playas, vida submarina, arrecifes coralinos y pueblos encantadores; destacamos los siguientes atractivos:
La Bahía de Kabui. Esta bahía acoge la ribera sudoeste de la isla de Waigeo y la nororiental de la isla de Gam. En el sur de la bahía proliferan las playas de arena blanca y de agua cristalina. En el norte los manglares ocupan las riberas y cientos de islotes de roca karstica de formas caprichosas salpican las transparentes aguas. Sin duda es de los paisajes más espectaculares de Raja Ampat. Surcar estos islotes a bordo de una canoa; apreciar los reflejos en las cristalinas aguas, admirar desde lo alto de uno de ellos el excelso panorama; constituye para mi uno de los momentos más mágicos de este viaje. En el punto más septentrional de esta bahía, cerca del pueblo de gitanos del mar de Wawiyai (sin duda merece la pena su visita a pesar de la pobreza evidente) se levanta en mitad del agua la homestay Fee Yef. La ubicación es simplemente espectacular; rodeada de manglares, clavada en el mismísimo océano y frente a varias gigantescas montañas de roca kárstica que surgen desde el fondo del mar. Es muy espartana, quizás demasiado, pero la familia es encantadora y la mujer cocina de fábula. Desde este alojamiento se pueden organizar excursiones por la Bahía de Kabui para visitar el poblado de Wawiyai, las cuevas de los murciélagos, antiguos enterramientos aborígenes donde se observan cientos de cráneos humanos desperdigados por siniestras cavernas, pinturas rupestres y por supuesto el insuperable paseo en barca por las formaciones kársticas que se elevan como estacas por el medio del mar. Esta homestay es la única de la zona y la siguiente esta a una hora de bote bordeando la parte oeste de la bahía. Se trata de la Warikaf homestay. Aislada en medio de un emplazamiento de una belleza salvaje; en una pequeña bahia, rodeada de verdes montañas; clavada sobre postes de madera en mitad de un mar tranquilo. Su propietario es un tanto ávaro (o se me antojó) pero el emplazamiento es único y él mismo construyó con sus propias manos una primitiva escalera de palos que sube varios centros de metros por una de las muchas montañas de piedra kárstica que se elevan sobre la bahía y que proporcionan unas vistas que turban los sentidos. Cuando por fin alcanzas el punto más alto envuelto en sudor no puedes más que maravillarte y sentirte afortunado por ser testigo exclusivo de aquel mundo prístino y salvaje.
Muy cerca de esta homestay se encuentra el Pasaje. Sin duda se trata de uno de los mejores lugares de todo el archipiélago para practicar el snorkel o el buceo además de una maravilla paisajística natural. Como su nombre indica, es un angosto paso de unos kilómetros (asemejando a un rio) que separa la isla oeste de Waigeo con la de Gam. El estrecho serpentea entre estas dos islas cubiertas de una espesa jungla y bajo sus aguas se oculta una increíble fauna marina que reside al abrigo de los arrecifes coralinos. Cruzar el Pasaje en kayak o en padel surf es una auténtica maravilla. El mejor punto para acceder es la homestay Warikaf o las que hay más al este de la isla de Gam.
La Bahía de Mayalibit es otra de las grandes atracciones de la isla de Waigeo. Como no hay homestays cercanas ni albergue alguno, y asimismo carece de las típicas playas de postal; muy pocos viajeros, por no decir ninguno, se aventura por esta extensa bahía que separa a Waigeo en dos mitades. Esta bahía es el lugar exclusivo de los endémicos delfines blancos y también es residencia habitual de los fácilmente avistables cocodrilos de manglar. En remotas poblaciones ocultas en la jungla habita la tribu maya y es posible internarse en la selva con un guía de esta tribu para hacer las mejores caminatas de todo Raja Ampat, especialmente con guías de la comunidad maya de Waifoi y Warimak. Tribus remotas, poblados en la jungla, cataratas, animales salvajes.... aventura en estado puro. Sólo para los viajeros más osados o para auténticos pioneros de tierras casi inexploradas.
Oeste de Waigeo. Al noroeste de la Bahía de Kabui, a varias horas en bote de Waisai, encontramos algunas homestays cerca de algunos cayos e islotes realmente aislados y espectaculares para hacer snorkel. Además es el punto más cercano para alcanzar la maravillosa isla de Wayag (la postal más repetida de Raja Ampat) y ahorraríamos de este modo unos millones de rupias si tenemos intención de visitar este paraíso. En la bahía de Aljui podemos visitar una granja de perlas, internarnos en auténticos fiordos tropicales, bucear en lagunas, tumbarnos en estupendas playas desiertas, recorrer villas remotas y observar los fondos más claros y prístinos de todo el archipiélago.
También se puede saltar a las pequeñas islas de Pulau Manyaifun y Meos Mangara para comprender lo que es vivir alejado de todo el mundo y disfrutar de pequeños paraísos particulares con playas de ensueño.
BATANTA
Batanta es la cuarta isla en tamaño de todo Raja Ampat tras Waigeo, Misool y Salawati. Tiene unos 60 kms de longitud por 10 kms de anchura. Está cubierta por una espesa jungla montañosa que suele provocar una humedad constante y nubes que desprenden tormentas regulares que generan bastantes rios y cataratas en la selva. Es una isla remota, no muy habitual en los itinerarios de los viajeros, y los poblados son aún más primitivos que en otras islas del archipiélago.
Una vez por semana parte un barco desde Sorong que alcanza Batanta tras varias paradas en islas menores. Mas sencillo, aunque bastante más caro, es arribar en ferry a Waisai y desde allí en botes a motor dirigirse a cualquier homestay de Batanta por un precio que oscilaría entre los 80 o 100 euros (1.500.000 rupias) que se puede dividir entre todos los viajeros. Incluso los alojamientos de la isla ofrecen la posibilidad de recogerte en Sorong por unas cinco millones de rupias. (250€).
La isla principal y las islitas satélites de Batanta albergan diez homestays que puedes consultar y elegir en la mencionada web: www.stayrajampat.com.
El motivo por el cual los viajeros acuden a Batanta, además de sus playas, arrecifes, caminatas por la jungla para observar animales endémicos y su tipo de vida tradicional, es por el dugong; la extraña criatura marina que se refugia en las aguas de la isla. Es un mamífero de singular aspecto, de unos tres metros de largo, y el único ejemplar vivo de la familia de los sirenios (si, como las sirenas). Es un herbívoro que se alimenta de algas costeras y en Batanta parece ser que proliferan. Es el único lugar de Raja Ampat donde se le puede avistar y es relativamente sencillo su hallazgo. Y quizás sea el mejor lugar del mundo para observar a esta criatura tímida y pacífica.
GAM
Es una de las islas más grandes del archipiélago si exceptuamos las cuatro principales y ofrece unas maravillosas playas especialmente en su lado este; una rica vida marina con estupendos arrecifes para practicar buceo y una animada tradición cultural. Al tratarse de una isla montañosa y selvática, todas las villas se ubican en la costa y es posible caminar por el sendero costero que comunica unas con otras y apreciar el tipo de existencia anclado en épocas pasadas. La Bahía de Kabui se abre al este de Gam y se puede visitar desde por su vertiente occidental. Su relativa cercanía a Waisai la convierte en un destino asequible y muchos viajeros la convierten en su refugio preferido. Por menos de 300.000 rupias se consiguen traslado desde el puerto de Waisai hasta casi cualquier homestay de Gam salvo las de su parte más septentrional. Además cuenta con una ubicación céntrica para saltar sin expender mucho dinero a otros lugares espléndidos de Raja Ampat como las Islas Fam, Batanta, Arborek y sus fondos marinos, Pyanemo, Kri, Friwen o la cercana Bahía de Kabui.
Hay excelentes homestays en Gam y el viajero debería a tener muy en cuenta su estancia en esta maravillosa isla; tanto como base fija para posteriores excursiones como parada de un par de días en el periplo de Raja Ampat. Yo recomendaría la homestay Besser Bay, situada en la bahía de este nombre, al sur de Gam; cuatro cabañas elevadas sobre palafitos en medio del mar, en una playa repleta de cocoteros, aguas transparentes y fina arena blanca.
KRI
Esta pequeña isla, de apenas unos kilómetros de extensión, es quizás el lugar más visitado de Raja Ampat. Muchos viajeros que acuden al archipiélago convierten Kri en su base de operaciones y disfrutan de unas vacaciones alojados en alguna de las homestay de la isla. Principalmente se debe a su cercanía con el puerto de Waisai (así se evitan costes en los traslados), las excelentes playas, los arrecifes de coral que rodean la isla, la ubicación central y sobre todo la buena campaña promocional de alguna de sus homestays. Creo que incluso un par de ellas tienen propietarios europeos que trabajan con operadores de buceo internacionales y ello les reporta un buen número de clientes. No obstante, esto no significa que la isla se asemeje a Ko Samui y esté repleta de turistas; el número de viajeros es escaso, las homestays tiene una ubicación realmente maravillosa en la playa y si no has visitado otros lugares de Raja Ampat, la sensación de soledad y aislamiento también persiste en Kri. En Kri hay 18 homestays a lo largo de una línea costera de apenas 8 kilómetros; muchas de ellas con material propio para buceo con botella. Sin duda, y esto lo pongo entre comillas, es la isla más occidentalizada de Raja Ampat y además cuenta con conexión telefónica bastante aceptable.
Playas de ensueño, snorkel y buceo espectacular, caminatas por la selva a miradores elevados para disfrutar de fantásticas puestas de sol sobre el estrecho de Dampier y animada vida mochilera para interaccionar con viajeros de todas las partes del mundo.
Con la marea baja es posible caminar hasta la cercana y mucho más salvaje isla de Mansuar.
El transfer de Kri a el puerto de Waisai, ya sea en un sentido o en otro, no debiera costar más de 500.000 rupias (30 euros) y si las condiciones del mar son normales no se emplea más de una hora.
Excursiones cercanas desde Kri podrían ser a la isla de Mansuar, a Arborek para bucear con mantas en el "Manta Point", la curiosa playa de Pasir timbul o al cabo Kri para practicar un excelente snorkel.
MANSUAR
La isla de Mansuar, casi pegada a Kri, es una isla de considerable tamaño (30 kms de costa) con un par de villas tradicionales de simpática población y cuatro homestays. Si bien tiene los mismos arrecifes coralinos que han hecho de Kri el destino predilecto de Raja Ampat; muy pocos viajeros escogen Mansuar como destino y suele pasar desapercibida. Quizás las playas, al ser una isla donde proliferan los manglares, son peores que las de Kri; pero los fondos marinos son incluso más espectaculares, las caminatas por la selva propician oportunidades para ver fauna salvaje (especialmente enormes lagartos monitores) y es posible visitar los pueblos de la isla por su red de caminos. Como apunté, con marea baja se puede caminar desde Mansuar hasta Kri; aunque el calor y el sol es tan extremo que no se está muy dispuesto a emprender la marcha.
Es un punto perfecto para visitar Arborek y su Manta Point asi como el muro de la isla Friwen; otro lugar excelso para el buceo. En su villa más poblada, Yenbuba, hay un muelle que se interna en el mar unos cientos de metros. Sumergirse en estas aguas que rodean el muelle supone una explosión de color y vida. Increíble. Lo recuerdo como el mejor snorkel que hice en Raja Ampat: peces de todos los colores y tamaños, arrecifes coralinos repletos de vida, tortugas gigantes, barracudas..... Sin darte cuenta puedes pasar horas sumergido en estas límpidas aguas maravillado ante el espectáculo que ofrecen sus arrecifes de coral.
Muy próxima a este muelle, a diez minutos andando, se halla la homestay Korya Kayem, cuyo propietario, Freddie, habla un poco inglés y antes organizaba viajes de cinco días por todo Raja Ampat a bordo de su bote hasta que le robaron los motores de la embarcación. A pesar de que Freddie parece que bebe más de la cuenta, las cabañas sobre el agua son de las mejores del archipiélago.
ARBOREK
La pequeña isla de Arborek, a media hora en bote de Mansuar, con un perímetro costero de un kilómetro y medio; es la meca del buceo en todo Raja Ampat. Realmente es un callo de arena y por tanto es totalmente plana y carece de la típica vegetación selvática de la zona. Cuenta con una populosa y animada villa donde ¡¡¡ se puede encontrar cerveza ¡¡¡¡ . Salvo Waisai en pocos sitio más se puede degustar este sabroso néctar.
Alrededor de la isla, especialmente en su muelle, se disfrutan de unos arrecifes coralinos espectaculares para hacer snorkel. Recuerdo cuando alcancé Arborek y quedé impactado por el color azul turquesa de las cristalinas aguas que rodeaban la islita. Los manglares impiden que las playas sean perfectas pero eso lo compensan los fondos marinos.
Después de Kri quizás sea el destino más frecuentado por los pocos viajeros que se aventuran por Raja Ampat. Casi todos los viajeros se apiñan en las dos homestays que se encuentran al lado del muelle. Nosotros escogimos una un poco más alejada y fuimos los únicos huéspedes además de unas enormes ratas que allanaron nuestra morada buscando comida en las mochilas. Por eso no recomiendo la estancia en este alojamiento.
La isla cuenta con un centro de buceo donde es posible alquilar todo el equipamiento y con alguna tienda donde comprar algún pequeño souvenir hecho de madera o conchas.
Desde el puerto de Waisai el transfer sería posible por unas 700.000 rupias (40 €). En el pueblo de Arborek se puede negociar con barqueros (incluso mejor que en la homestays) para acordar un buen precio para los traslados a las atracciones próximas. Por unas 200.000 rupias se alcanza el famoso Manta Point. En este paraíso del buceo y snorkel es posible nadar entre enormes mantas rayas habituadas al contacto humano.
Arborek también es un buen punto intermedio para encaminarse a las Islas Fam (las mejores playas del archipiélago) por un millón de rupias con una posible extensión del viaje visitando Pyanemo por medio millón más. Las negociaciones pueden ser árduas pero merece muy mucho la pena visitar ambos sitios.
FRIWEN
Friwen es una pequeña isla de apenas dos kilómetros de costa que se halla muy cercana a la Bahía de Kabui y a la isla de Gam. Alberga buenas playas en su parte norte y tiene una buena localización para visitar la susodicha bahía de kabui, Gam, Arborek o Kri o para el transfer del puerto de Waisai. No obstante el atractivo mayor de la isla radica en el llamado Friwen Wall o Muro de Friwen. Se trata de un gran arrecife de coral a modo de profundo muro que cuenta con uno de los fondos marinos más fascinante de todo Raja Ampat, tanto para practicar buceo como snorkel. Aunque no te alojes en Friwen es posible y aconsejable visitar el Muro desde islas cercanas como Kri o Waigeo. La isla cuenta con dos pequeñas homestays.
FAM
Las islas Fam o Pam como las llaman los locales son un pequeño conjunto de cayos a muchas horas de distancia del puerto de Waisai. El transfer costaría la friolera de dos millones de rupias (unos 125 €) pero si el viaje lo haces en tramos más pequeños, saltando de isla en isla; los costes son más asequibles, disfrutas mucho más del trayecto, no se hace tan pesado - desde Waisai hasta Fam se emplean unas tres horas - y admiras con tiempo otras islas y las diferentes maravillas de Raja Ampat.
Sin temor a estar equivocado se puede asegurar que las playas de las Islas Fam son las mejores de todo Raja Ampat. Y eso ya son palabras mayores teniendo en cuenta las playas del resto de las islas. Son apenas tres islas, la Isla Fam la mayor de ellas con 14 kms de costa, y al ser cayos son planas, rodeadas de arena fina, repletas de cocoteros y envueltas por unos arrecifes coralinos prístinos. Aquí no hay manglares ni otro tipo de vegetación que estropee estas idílicas playas de mar color turquesa, jade y azul con millares de cocoteros lamiendo las aguas. Al llegar a la isla de Fam en un bote después de más de dos horas de trayecto (venía desde el final de la Bahía de Kabui) y contemplar el espectáculo que se abría ante mis ojos no pude más que restregarme los ojos y sentirme muy afortunado de ser testigo de aquello. La barca se mecía en medio de aquellas aguas transparentes de tonalidades verdes y azules; los cocoteros se disputaban un sitio junto a la playa y pequeñas cabañas se oteaban en el horizonte.
Nosotros nos alojamos en la homestay Raja Ampat Sunrise y fue una elección perfecta. El alojamiento dispone de varias cabañas y un bungalow más grande con baño dentro, ducha, electricidad....un auténtico lujo para lo que es la zona. Como no había ningún huésped nos ofrecieron este bungalow VIP por el mismo precio. El chico que lleva el alojamiento estudia en Waisai y habla un poco de inglés. Tras arduas negociaciones conseguimos un buen precio para que nos trasladara a Arborek, nuestra siguiente parada. En los dos días que estuvimos en Fam no vimos a ningún otro viajero en toda la isla. Está bastante alejada, no es barato alcanzarla, hay que disponer de tiempo pero sin duda es una lugar que merece muy mucho la pena. La típica postal de agencia de viajes de islas tropicales, playas paradisíacas y refugios idílicos está en la isla de Fam.
Hay unas cinco homestays en todas las islas Fam (tres islas) y en cualquiera de ellas te sientes como una especie de Robinson Crusoe. Para decidir que alojamiento te conviene y mirar fotos, opiniones y singularidades una vez más remitimos a la web www.stayrajaampat.com.
Y en el subarchipiélago de Fam también se encuentra una de las grandes atracciones de Raja Ampat: PIAYNEMO . Se trata quizás del lugar más fotografiado de todo Raja Ampat. Varias formaciones puntiagudas de roca caliza cubiertas de selva y rodeadas de arrecifes de coral se arremolinan en apenas tres kilómetros cuadrados de mar formando un maravilloso laberinto de roca, selva, mar y coral. Para contemplar tal maravilla, en una de las formaciones rocosas más altas, a unos trescientos metros de altura, se eleva un mirador donde se disfruta de una de las vistas más espectaculares del planeta Tierra. (y no exagero). Los viajados dicen que es una simple escala menor, una miniatura, de lo que es Wayag pero yo no puedo comparar porque no alcance este edén. Para aquellos que no dispongan de los fondos ni del tiempo necesario para desplazarse a las lejanas islas de Wayag, Piaynemo es una alternativa mas factible si bien también lejana y costosa de admirar una lugar que jamás se olvidará.
Desde Fam es fácil y barato desplazarse hasta Piaynemo (a todo trayecto hay que sumarle las 300.000 rupias de tasas por embarcación que se paga en un rústico puesto) pero desde otros lugares de Raja Ampat los precios se disparan y por ejemplo desde Kri piden hasta siete millones de rupias (400 €). Mi consejo es saltar de isla en isla para abaratar costes hasta llegar a Fam y si no se puede, hallar a otros viajeros para compartir gastos de trayecto y en conjunto regatear duramente con el propietario de una embarcación rápida. Todo el que viaje hasta Raja Ampat debería visitar este lugar aunque los precios y el itinerario provocan que los viajeros desistan de tal empeño. Creo firmemente que los lugareños se extralimitan con estos precios y diga lo que diga la web stayrajaampat, un trayecto de unas cinco o seis horas (ida y vuelta) no supone un coste de más de 100 euros de gasolina - tirando por lo alto - y por tanto adivino que las ganancias son desorbitadas para estos lares. Por tanto la única opción es perseverar, regatear y preguntar en varios lugares. Pero el gasto, sin ninguna duda, merece muy mucho la pena.
MISOOL
La isla de Misool es la segunda de mayor tamaño de Raja Ampat. Se encuentra a ciento cincuenta kilómetros al suroeste de Sorong y un ferry de la compañía Marina Express comunica Sorong con Misool dos días a la semana en un trayecto que dura cuatro horas.
Es una isla de paisaje accidentado, cubierta completamente de selva con algunos pueblos alrededor de su línea costera. Debido a su aislamiento son villas primitivas con apenas ningún vestigio de modernidad. El pueblo principal, al que llega el ferry, es la villa de Yelu. Es posible alojarse en cabañas de lugareños pero existen un par de resort de lujo que han hecho de Misool su particular paraíso.
No hay demasiadas playas en la isla debido a su accidentada costa y a las numerosas formaciones de roca caliza. El principal atractivo de Misool radica en sus extraños pasajes y en sus fondos marinos. Los expertos afirman que es el mejor sitio de Raja Ampat para las inmersiones de buceo.
SALAWATI
La isla de Salawati es la tercera isla más grandes del archipiélago y cuenta con una superficie de 1.600 kilómetros cuadrados. No suele formar parte del itinerario de los viajeros que visitan Raja Ampat pero no por ello carece de atractivos para permanecer unos días en la isla. Se encuentra más próxima a Sorong que la propia Waigeo pero no zarpan ferrys rápidos ni embarcaciones con un horario definido. Asi que no cabe más posibilidad que personarse en el puerto de Sorong e inquirir a los lugareños sobre un barco hacia Salawati. Desde Batanta es accesible pero la información sobre los alojamientos en la isla es muy vaga y es una auténtica aventura visitar Salawati de modo independiente. La isla cuenta con playas paradisíacas, aguas cristalinas para practicar buceo, caminatas por la selva y auténtica vida primitiva en las aldeas que la pueblan. Además jugó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial y existen bunkers levantados por holandeses y por japoneses que aun se conservan oxidados en la costa. Otra particularidad de Salawati son los numerosos bosques de Sago, una especie de palmera de hojas grandes de la que se extrae una especie de harina que al parecer resulta exquisita como acompañamiento en comidas y sopas. Es un tipo de palmera casi exclusiva de esta zona de Papúa.
WAYAG
Wayag es la quintaesencia de Raja Ampat. Cualquier documental, cualquier reportaje promocional, cualquier foto que trate de mostrar al mundo la excelencias del archipiélago tendrá una imagen de Wayag. Es la mejor publicidad de Raja Ampat, su paisaje más icónico.
Son 150 Hectáreas de atolones y rocas kársticas en forma de bala que emergen cubiertas de vegetación de unas aguas color záfiro, límpidas; con unos fondos marinos repletos de vida y color. Playas idílicas se multiplican en cualquier atolón y cruzar en barco el laberinto de canales marinos salpicados por estas formaciones rocosa espectaculares constituye un regalo para los sentidos. Para apreciar de un modo más completo la grandeza del lugar se debe escalar afanosamente una de las rocas más altas y contemplar la escena que se abre a la vista: la mezcla de colores y formas del mar, de los atolones, de los arrecifes coralinos, de las formaciones kársticas....
Pero no es nada fácil y barato alcanzar este apartado rincón del mundo. El viaje desde el puerto de Waisai supera las cien millas naúticas y cualquier propietario de un bote con dos motores requerirá unos diez millones de rupias (650 €) para aventurarse hacia estas lejanías. Y no tan solo el coste de la gasolina y las numerosas horas de trayecto empleadas animan a pedir semejante cantidad de rupias, sino también el riesgo de internarse en un mar abierto y en ocasiones ciertamente traicionero. Wayag se encuentra totalmente deshabitado y no dispone de ningún tipo de alojamiento, si bien es posible acampar en cualquier playa si se dispone del equipamiento necesario.
Para abaratar el precio del trayecto podría planificarse una ruta con escalas y partir desde alguna homestay del noroeste de la isla de Waigeo, caso de la remota Selabalamp Lapo o la de Kamar Raja Homestay . Estos encantadores alojamientos pueden alcanzarse desde la bahía de Kabui o desde el norte de Gam; y desde allí afrontar el trayecto a Wayag por unas dos millones de rupias (120 euros); un dispendio asequible si además se puede compartir viaje entre varias personas.
No obstante, si no se dispone de tiempo, dinero o ganas; se puede alcanzar Piaynemo (que tampoco es precisamente barato); que vendría a ser un Wayag a escala menor como ya apuntamos en la descripción de la isla de Fam.
¿QUE LLEVAR A RAJA AMPAT?
Después de enumerar los atractivos del archipiélago, explicar sus peculiaridades, detallar el modo de viaje, el alojamiento, la comida y demás extremos; es preciso elaborar una lista de las cosas imprescindibles que almacenar en la mochila durante el periplo de Raja Ampat y que no te ocurra como a nosotros que nos lamentamos de algún olvido.
En todo periplo por Raja Ampat deberías llevar, a parte de lo imprescindible en cada viaje; las siguientes pertenencias:
- Loción antimosquitos extrafuerte tipo Relec o Goibi.
- Protector solar fuerte.
- Profilaxis contra la Malaria.
- Botiquín completo.
- Seguro de viaje.
- Gafas de sol polarizadas.
- Sombrero para los trayectos en bote
- Equipo de snorkel (gafas, tubo y pequeñas aletas). Ojo, es muy importante; el snorkel es uno de los grandes atractivos del archipiélago y no muchas homestays disponen de gafas y tubo para prestarte y si las tienen se encuentran en dudosas condiciones. Nosotros quisimos comprar en Sorong o en Makassar un equipo simple de buceo pero los que encontramos tenían unos precios desorbitados.
- Baterias externas de carga.
- Tarjeta SIM de prepago de alguna compañía indonesia. Se pueden comprar en el aeropuerto de Sorong, en cualquier centro comercial o en alguna tienda de estas compañías. Por 20 euros tienes tarifa de datos para todo el viaje con un número indonesio con posibilidad de hacer llamadas. No obstante, la conexión de datos apenas puedes usarla en Sorong, Waisai, Kri y un par de lugares más.
- De ningún modo transportes cualquier tipo de comida en tu mochila, las ratas destrozaran la mochila para llegar a la comida y tu cabaña se inundará de roedores de medio metro.
- Bastante dinero en efectivo. Planifica el viaje a tenor de los precios que aqui figuran, calcula los gastos, las excursiones, los billetes de barco, el permiso de entrada en Raja Ampat...y a raiz de ahí recolecta unos buenos millones de rupias. Siempre tira hacia arriba de gastos. Los euros en esta parte del mundo sirven para poco; las rupias serán las únicas aliadas.
- Impermeable para la mochila, para el movil y para ti mismo. No solo por la lluvia sino porque también durante los largos trayectos en bote salpica mucha agua con la consiguiente merma que puede causar en tus dispositivos electrónicos.
- Protector submarino para la cámara. Filmar o fotografiar los fondos marinos es un deber inexcusable.
- Un buen libro para leer en la hamaca.
PRESUPUESTO PARA LA ESTANCIA EN RAJA AMPAT
Habida cuenta de lo referido respecto a la imposibilidad de cambiar dinero, pagar con tarjeta o adquirir rupias en Raja Ampat; debemos tener presente la necesidad de alcanzar el archipiélago con una cantidad suficiente de efectivo en rupias para costear la estancia. Para calcular el presupuesto hay que tener presentes varias consideraciones:
Todas las homestays tienen un coste de 350.000 rupias por persona y día. Ello incluye el alojamiento y las tres comidas. Suma esta cantidad a todos los días de estancia en el archipiélago.
Desplazarse en bote de una isla a otra, en trayecto corto (una hora mas o menos), alcanza las 300.000 rupias. Para trayectos más largos (3 horas) los precios pueden rondar el millón de rupias. Planifica la ruta, estudia los lugares a visitar, con la web www.stayrajaampat.com elige las homestay donde pernoctar y de este modo calcula los posibles gastos. Si puede servir de algo, por mi experiencia propia, teniendo como punto de partida el puerto de Waisai y recorriendo el archipiélago hasta su extremo occidental visitando la Bahía de Kabui, la isla de Gam, la lejana Pyanemo, las islas Fam, Arborek, Kri y vuelta al puerto de Waisai; el precio total de todos estos trayectos rozó los cuatro millones de rupias; saltando en diversos botes de un punto a otro; negociando con los diferentes propietarios de las homestays donde nos alojamos o con pescadores locales que disponían de embarcación propia. Las negociaciones son claves para conseguir un precio adecuado.
Si por el contrario decidimos alojarnos en una o dos islas; montar allí el campo base, y desde éste organizar varias excursiones más o menos cercanas; tendremos que calcular el precio de las mismas considerando que las excursiones cercanas bien pueden costar 500.000 rupias (siempre hablamos del coste total del bote) y las lejanas tipo Pyanemo o Islas Fam la nade despreciable cifra de 4 o 5 millones de rupias. Si obviamos estos puntos lejanos, nos alojamos en islas céntricas y no muy lejanas al puerto de Waisai como Kri o Gam y nos conformamos con excursiones de snorkel al Manta Point de Arborek, al muro de Friwen, a la bahía de Kabui o a caminatas por la selva para ver animales como el pajaro del paraíso; calcula un coste de cinco millones de rupias (incluidos los traslados a Waisai) dependiendo de los saltos, de la capacidad de negociación y regateo y del número de personas con los que viajemos.
Así entonces, aparte de los dispendios del alojamiento, traslados y las excursiones no hay más posibilidades de gastar en Raja Ampat salvo que consideres la oportunidad para obtener un curso de buceo (en lugares muy concretos como Kri o Arborek) o bien lleves a cabo inmersiones alquilando equipo y traslados.
A estos gastos habría que sumarle un importante y controvertido dispendio que he dejado para el final. El dichoso PERMISO DE ENTRADA A LA RESERVA MARINA DE RAJA AMPAT. El permiso cuesta ¡¡UN MILLÓN DE RUPIAS¡¡¡ (unos 65 €) por persona. Esta para mi tasa del todo abusiva, que se incrementó su precio el doble en fechas recientes, se enmascara como ayudas para las comunidades locales, para mantener prístinos los fondos marinos, para que los corales no se dinamiten en busca de pesca fácil y en general para el mantenimiento de lo que el Gobierno de Indonesia llama reserva. Yo más bien supongo que es una nada despreciable cantidad que se embolsan los de siempre porque el lugar se encuentra abandonado por las autoridades centrales: no existe la luz eléctrica, no hay suministro de agua ni alcantarillado (ni nada que se le parezca), no hay apenas comunicaciones entre islas, no hay señal telefónica salvo en Waisai, no existe ningún tipo de mantenimiento, no observé ningún dispensario médico, no había policía.... Y ya puestos a pedir cualquier lugar de Indonesia tendría el mismo derecho a solicitar este impuesto revolucionario caso de las maravillosas islas Togean con un ecosistema parecido, el archipiélago de Mentawai o las islas, paraíso de los buceadores, que rodean Manado.
Y por supuesto no creo que esta medida favorezca al incremento del turismo en Raja Ampat; más al contrario; muchos mochileros que optarían alcanzar el archipiélago huyen hacia otros destinos como los arriba mencionados cuando son consciente de la dicha tasa turística. Pero es lo que hay y si quieres disfrutar de este paraíso hay que pasar por caja. Con cierta dosis de picaresca y poca vergüenza es posible evitar la tasa. Difícil esconderse de los cazaviajeros que pululan por el puerto de Waisai y que se afanan en buscar turistas para endosarles el pago. Todos los propietarios de homestays que acuden al puerto a recoger a viajeros tienen obligación de conducirlos a las oficinas gubernamentales para abonar la tasa antes de trasladarlos a los respectivos alojamientos. Complicado que un propietario facilite la huida del puerto sin el pertinente abono por las consecuencias que ello podría acarrearle; así que es más sencillo - si bien difícil - tratar de pasar desapercibido por el muelle y contactar con un pescador para que te traslade al alojamiento que solicites.
Por todo lo expuesto, contando los gastos de alojamiento y comida, traslados y excursiones y el consabido permiso; un presupuesto medio para una pareja durante diez días (tirando siempre un poco hacia arriba por lo que pudiera pasar y para viajar con tranquilidad) sería de unos diez millones de rupias, alrededor de seiscientos euros, por persona; si bien ajustándonos este presupuesto podría descender hasta los siete millones.
omestay Koryau Kayem de Mansuar
Homestay Koryau Karem en los manglares de Mansuar
BUCEO EN RAJA AMPAT
Para aquellos viajeros que alcanzan Raja Ampat fundamentalmente como destino de buceo, el presupuesto se encarece lógicamente. Es posible acudir con el equipo propio pero también es factible y menos pesado alquilar todo lo necesario en varios lugares del archipiélago, fundamentalmente en la pequeña isla de Arborek donde se hallan los mejores fondos y se encuentra la única tienda de submarinismo del archipiélago. Esta tienda cuenta con una homestay paralela y por tres millones de rupias, según la web www.stayrajaampat.com, traslada a los viajeros desde el puerto de Waisai hasta Arborek. Me parece un robo y estoy seguro que cualquier pescador hará este traslado por la mitad de precio. Esta tienda ofrece alquiler de equipo e inmersiones con guía por unas 600.000 rupias (unos 35€) aunque también ofertan paquete de seis y diez inmersiones por tres millones y cinco millones respectivamente.
Otras homestays más cercanas al puerto de Waisai, como la Corepen, Kordiris o Daroyen de la isla de Gam; la Koranu, Lumba Lumba o Yenkoranu en la isla de Kri; ofrecen paquetes smilares y disponen de equipo de submarinismo en relativas buenas condiciones. Los precios de los paquetes de diez inmersiones son algo más baratos que los de Arborek y algunas homestays, como la Koranu, ofrecen por ejemplo combos de alojamiento durante ocho días más diez inmersiones por 16 millones de rupias; unos mil euros.
..................................................... RUMBO A RAJA AMPAT .......................................................
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